Terlepas dari (atau karena) skala monumentalnya, keramaiannya, intensitasnya yang mendengung, kepentingan arkeologis dan politisnya, zócalo Mexico City, atau alun-alun pusat, adalah — untuk semua keindahan dan kemegahannya — bukan tempat di mana kebanyakan dari kita akan memilih untuk hang out: makan siang, bertemu teman, menonton orang lewat. Tapi dua jam berkendara ke tenggara dari ibu kota, Puebla memiliki pusat sejarah yang cantik, tempat pameran seratus blok arsitektur Kolonial dan Barok. Dan zócalo yang tampan adalah hati yang lembut dari hati itu. Berhentilah sejenak di salah satu bangku besi tempa, dan Anda pikir Anda bisa tinggal di sana selamanya.
Dari Kisah Ini
[×] TUTUP
Jalan-jalan di Puebla, Meksiko dipenuhi dengan suara Mariachis yang bernyanyi di sebagian besar upacara tradisional Meksiko
Video: Mariachis dari Puebla
Konten terkait
- Sejarah Meksiko Romneys
Berjajar dengan pohon-pohon rindang dan jalan setapak yang dingin di sekitar air mancur abad ke-18 yang rumit yang menampilkan patung Malaikat Suci Saint Michael, santo pelindung kawasan itu, zócalo, yang juga dikenal sebagai Plaza de Armas, tanpa henti menghibur. Semuanya tampak simbol dari cara-cara cerdik di mana saat ini dan masa lalu hidup berdampingan dan menyelaraskan di kota bersejarah dan modern ini, rumah bagi lebih dari satu juta orang. Seorang lelaki tua yang mengenakan hiasan kepala dan jubah seorang dukun Mesoamerika memainkan seruling dan menari di dekat seorang pedagang memegang buket balon raksasa bertuliskan wajah cerah SpongeBob SquarePants. Di bawah tenda, pekerja memberi tahu orang yang lewat tentang tuntutan buruh di salah satu pabrik multinasional Meksiko, sementara, di sudut yang jauh, seorang kru film sedang syuting iklan untuk ponsel. Kuartet mariachis abad ke-21 — pria muda dengan kacamata hitam, jeans, dan kaus oblong — sedang berlatih lagu-lagu Beatles, sementara sepasang anak kembar mengejar burung merpati sampai orang tua mereka memperingatkan mereka untuk mengawasi gaun Komuni bersalju kakak perempuan mereka. Di porto melengkung di sekitar alun-alun terdapat toko-toko buku dan toko-toko yang menjual pakaian penuh gaya dan benda-benda renungan, serta restoran dan kafe tempat Anda dapat menghabiskan waktu berjam-jam, menyesap kopi dan churro yang menggigit, kerupuk goreng yang mungkin merupakan ekspor paling menguntungkan bagi Spanyol ke Spanyol. Dunia baru.
Tanpa meninggalkan batas-batas zócalo, Anda dapat merenungkan fasad Balai Kota yang mengesankan dan agak menakutkan, dan, yang lebih memuaskan, eksterior katedral Puebla, sebuah mahakarya arsitektur gerejawi Meksiko. Bangunan itu dimulai pada 1575 dan ditahbiskan pada 1649, tetapi bagian dalamnya — dihiasi dengan kios paduan suara berukir dan bertatah, patung onyx, altar berlukis besar dan organ pipa raksasa - membutuhkan beberapa ratus tahun lagi untuk selesai; kanopi yang meriah di atas altar tengah selesai pada tahun 1819, dan perubahan terus dilakukan hingga abad ke-20. Sebagai konsekuensinya, gereja berfungsi sebagai semacam tur berpemandu melalui gaya dan periode utama arsitektur religius Meksiko — Kolonial, Barok, Manneris, dan neo-Klasik, semuanya dikumpulkan di bawah satu kubah yang menjulang tinggi.
Mendengar bunyi lonceng carillon setiap hari pada siang hari di menara selatan katedral, yang dianggap sebagai yang tertinggi di Meksiko, Anda hampir dapat mempercayai legenda bahwa masalah teknik yang menakutkan tentang cara memasang bel 8, 5 ton di menara yang luar biasa tinggi secara ajaib diselesaikan ketika malaikat mengambil alih untuk membantu para pembangun. Semalam, konon, malaikat mengangkat bel dan meletakkannya di menara.
Memang, malaikat memainkan peran utama dalam sejarah agama Puebla, yang didirikan pada 1531. Menurut satu cerita, kota ini berutang lokasi dan keberadaannya pada mimpi Fray Julián Garcés, uskup pertama Puebla, yang adalah ditunjuk oleh Paus Klemens VII pada 1525, empat tahun setelah Hernando Cortes menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Aztec. Dalam visi biarawan Dominikan, malaikat menunjukkan kepadanya tepat di mana kota harus dibangun.
Malaikat-malaikat itu tidak hanya sangat membantu tetapi juga sangat profesional, datang dilengkapi dengan garis-garis tali dan alat survei yang terletak di permukiman itu, membatasi batas-batasnya dan meletakkan jaringan jalan yang dirancang untuk mencerminkan gagasan Eropa terbaru tentang perencanaan kota yang teratur. Kota Puebla de los Angeles (Kota Malaikat) akan dipanggil. Menempati lembah yang subur di bawah bayangan gunung berapi, Popocatépetl, itu akan membuktikan tempat yang menyenangkan bagi penjajah Spanyol untuk tinggal di antara suku-suku asli di daerah itu (yang jumlahnya telah dirusak oleh penyakit dan pertumpahan darah yang mengikuti penaklukan) dan di bawahnya Panduan malaikat uskup, berkibar menguntungkan atas gereja-gereja bahwa biarawan dan gubernur akan membangun untuk diri mereka sendiri, komunitas mereka dan penduduk setempat yang baru bertobat.
Penjelasan yang kurang romantis untuk pendirian Puebla melibatkan pencarian pemimpin kolonial untuk daerah yang akan memungkinkan pemukim untuk memiliki properti dan bertani tanah dengan tingkat keberhasilan yang mungkin menumpulkan tepi kerinduan mereka untuk kehidupan sebelumnya di Old. Dunia. Sebagian besar tidak berpenghuni, ditutupi dengan lapisan tanah subur, diberkahi dengan iklim yang ramah sepanjang tahun, dan diposisikan untuk menjadi persinggahan yang nyaman pada rute dari pelabuhan Veracruz ke ibukota Meksiko, tempat di mana Puebla akan dibangun tampaknya menjadi tempat yang ideal untuk mewujudkan impian (agak lebih membumi daripada Fray Garcés ') dari pusat industri, pertanian, dan spiritual yang makmur yang akan berfungsi sebagai model bagi orang lain di seluruh Spanyol Baru. Selain itu, kota baru itu akan berlokasi di dekat pusat populasi penduduk asli — dan kumpulan tenaga kerja — Cholula.
Di daerah yang mengelilingi zlacalo Puebla, ada banyak bukti tentang peran penting yang dimainkan oleh salah satu pemimpin kota yang paling penting, Juan de Palafox y Mendoza, yang tiba untuk melayani sebagai uskup Puebla pada tahun 1640, dan, dua tahun kemudian, sebagai raja muda wilayah juga. Karena ingin melihat katedral selesai, Palafox membayar sebagian biaya pembangunannya dari sakunya sendiri dan memimpin konsekrasiasinya. Selama sembilan tahun sebagai uskup, Palafox mengawasi pembangunan seminari, dua perguruan tinggi, dan 50 gereja. Tetapi kunci sejati karakter Palafox (putra haram seorang aristokrat, ia adalah seorang reformis yang cukup bersemangat untuk membuat atasan politiknya gelisah) dapat ditemukan di perpustakaan yang ia kumpulkan, yang masih dapat dikunjungi, langsung di seberang jalan dari belakang. pintu masuk ke katedral.
Dengan langit-langit melengkung dan berkubah, jendela Barok bergigi, balkon berjenjang, altar berlapis emas, rak buku kayu berukir dan dipoles dan volume besar kuno yang terbuat dari vellum, Biblioteca Palafoxiana menyarankan versi nyata dari perpustakaan mantra sihir Harry Potter. Ruang yang menjulang bergerak dan indah; itu membangkitkan semua penghormatan dan kelaparan untuk belajar, untuk buku-buku, dan apa isi buku-buku, yang mengilhami para pemukim kolonial yang berpikiran paling tinggi untuk memperkenalkan aspek-aspek terbaik dari Renaisans ke Dunia Baru. Keanggunan dan kekuatan perpustakaan itu mengalahkan keraguan apa pun yang mungkin dimiliki seseorang tentang mengagumi budaya yang dipaksakan oleh negara pendudukan pada jajahan, yang budayanya sendiri kurang terwakili dalam 50.000 volume di rak-rak Uskup Palafox. Pada akhirnya, memasuki institusi yang sunyi dan megah mengingatkan Anda tentang semua cara di mana perpustakaan, terutama perpustakaan yang indah, dapat menjadi transportasi dan spiritual seperti halnya katedral.
Seperti bagian lain Meksiko, Puebla memiliki sejarah bermasalah yang ditandai oleh perang, invasi, dan revolusi. Beberapa konfrontasi militer yang penting terjadi di sana, yang paling terkenal adalah Pertempuran Lima Mei, Cinco de Mayo, diperingati dalam sebuah hari libur yang telah membawa arti sangat penting bagi orang-orang Meksiko yang tinggal di luar negara mereka sendiri. Pada pertempuran, yang terjadi tidak jauh dari pusat Puebla, pada 5 Mei 1862, Angkatan Darat Meksiko mengalahkan Prancis dengan bantuan pasukan lokal. Sayangnya, Prancis kembali setahun kemudian dan menghancurkan pasukan Meksiko dan menduduki Meksiko sampai mereka dikalahkan oleh Benito Juárez pada tahun 1867.
Kelas atas aristokrat Puebla, yang masih mempertahankan hubungan keluarga dan budaya dengan Spanyol, hidup berdampingan dengan kelas menengah yang tumbuh dengan cepat, sementara banyak penduduk kota yang sangat miskin menghuni pinggirannya yang luas dan terus berkembang. Ibukota negara bagian Puebla Meksiko, kota ini secara luas dianggap sebagai konservatif secara politis dan religius, penduduknya sangat terikat dengan tradisi dan gereja.
Mungkin kebetulan, Puebla adalah rumah bagi beberapa keajaiban Katolik Meksiko — tidak hanya katedral besar, tetapi juga Kapel Rosario, yang terletak di sebelah kiri altar pusat di Gereja Santo Domingo. Digambarkan oleh seorang pengunjung pada tahun 1690 sebagai "Keajaiban Dunia Kedelapan, " kapel itu didekorasi dengan sangat kental — dipenuhi oleh patung-patung malaikat, orang-orang suci dan para martir perawan dan tokoh-tokoh yang melambangkan iman, harapan dan amal — dan, yang terutama, jadi berseni dan murah hati disiram dengan emas yang berdiri di bawah kubahnya tidak hanya metaforis, tetapi secara harfiah, menyilaukan. Kepadatan detail dan bentuknya sangat berlebihan sehingga Anda hanya bisa mengalaminya sedikit demi sedikit, sehingga foto (tidak ada flash, tolong) adalah pengingat yang berguna bahwa kemegahan yang disepuh emas sebenarnya bisa saja hiasan dan semarak. seingat Anda.
Selain para gubernur dan pendeta yang bekerja untuk membangun dan mempertahankan kendali atas kota, imigran Spanyol awal yang paling berpengaruh ke Puebla adalah delegasi tembikar dan pengrajin keramik yang tampak rendah hati dari kota Spanyol Talavera de la Reina. Bahkan ketika para politisi dan biarawan bekerja keras untuk mengatur kehidupan sipil dan spiritual Puebla, para pengrajin yang brilian ini menempatkan diri mereka pada permukaannya yang cerah dan berkilauan.
Penggemar ubin dan bangunan yang tertutup ubin (saya salah satunya) akan sangat berbahagia di Puebla seperti di Lisbon atau Spanyol selatan. Jalan-jalan di pusat kota ramai, tetapi tidak terlalu ramai atau tertekan sehingga Anda tidak bisa berhenti dan memandangi sinar matahari yang memantul dari pola keramik tanah liat berwarna biru, coklat dan hijau Nil, atau pada gambar (karikatur jahat dari musuh pemilik asli rumah) dipanggang ke bagian luar Casa de los Muñecos abad ke-17. Efeknya dapat menyarankan elemen gaya Moor, Aztec dan Art Nouveau. Semakin dekat ke zócalo, semakin baik bangunannya, tetapi semakin jauh, di mana fasad keramik lebih sering disembunyikan di belakang toko elektronik, taco stand, studio pernikahan dan fotografer kelulusan serta pos-pos OXXO, setara dengan Meksiko 7-Eleven, tempat tinggalnya mengambil melankolis yang sedikit hancur.
Antusiasme ringan, riang, dan hampir nekat menginformasikan dekorasi banyak struktur ini, di mana tangan pengrajin individu (atau seniman, tergantung pada sudut pandang Anda) ada di mana-mana dalam bukti. Nama Casa del Alfeñique, sebuah bangunan abad ke-18 yang indah yang menyimpan museum sejarah wilayah tersebut, secara kasar diterjemahkan sebagai "rumah konpeksi putih telur, " sesuatu yang menyerupai meringue.
Pada tahun 1987, Unesco menunjuk Puebla sebagai situs Warisan Dunia, mencatat bahwa kota ini berisi sekitar 2.600 bangunan bersejarah. Akan mudah menghabiskan berminggu-minggu di distrik bersejarah pusat, meluangkan waktu untuk setiap pintu kayu kolonial yang penuh cinta, setiap malaikat plester, setiap lengkungan dan teralis, setiap halaman berkubah mengarah ke teras yang teduh — sebuah oasis tersembunyi hanya beberapa langkah dari jalan yang cerah. Beragamnya toko makanan — mulai dari warung ikan terbuka hingga kedai es krim tempat Anda dapat mencicipi alpukat, cabai, dan cita rasa tak terduga lainnya — mengingatkan Anda akan bagaimana rasanya mendiami metropolis yang sangat berfungsi tetapi pra-korporat, sebelum itu. sebagian besar kehidupan kota dirusak oleh penerbangan kelas menengah dari pusat kota, atau, secara bergantian, dengan jenis gentrifikasi yang telah memberikan begitu banyak jalan pada prediksi dan kesamaan sebuah mal kelas atas.
Demikian juga, Puebla mengingatkan Anda bahwa kota masih bisa menjadi pusat kehidupan komunal dan komersial. Bangga dengan kota mereka, sejarahnya dan individualitasnya, penduduknya melihat rumah mereka sebagai tempat untuk dinikmati, bukan hanya sebagai penghubung di mana mereka bekerja dan menghasilkan uang. Ada serangkaian kegiatan budaya yang luas — dari konser di Teatro Principal abad ke-18 yang megah hingga Lucha Libre pada Senin malam bertempur di arena utama, di mana pegulat bertopeng saling melemparkan satu sama lain di depan kerumunan yang menderu. Pada akhir pekan, keluarga Poblano berjalan-jalan di pasar loak di Plazuela de los Sapos yang menyenangkan, tempat para pedagang menjual barang-barang mulai dari perhiasan tua, gambar religius, dan kartu pos vintage hingga dompet yang ditenun dari pembungkus permen dan ikat pinggang yang terbuat dari kaleng bir.
Di bagian atas Plazuela de los Sapos adalah salah satu institusi Puebla yang paling dicintai, La Pasita yang menawan, produsen minuman keras eponymous manis, coklat-kenari, mencicipi kismis, terbuat dari buah lokal dan dikenal di seluruh Meksiko. Sebuah bar kecil dan berdiri dengan hanya beberapa kursi, La Pasita juga menjual pilihan minuman pencuci mulut lainnya yang mengejutkan tetapi kuat, dibumbui dengan kelapa, jahe atau adas manis, dan disajikan dalam gelas tembakan bersama dengan irisan keju. Didirikan pada tahun 1916, toko ini hanya buka selama beberapa jam di sore hari, dan merupakan godaan untuk menghabiskan waktu-waktu itu dengan manis melingkar dan menemukan diri Anda semakin tertarik pada dekorasi unik La Pasita, rak-rak yang ditutupi dengan bric-a-brac dari semua atas dunia — gambar bintang film dan tokoh sejarah, mainan, dan kartu remi. Poster seorang wanita muda bertuliskan " Pasita calmó su pena " ("Pasita menenangkan kesedihannya"), dan Anda pasti berpikir bahwa, selama hampir seabad, bar yang menyenangkan ini telah membantu pelanggannya melakukan hal itu.
Bagi para pelancong yang ingin menghabiskan setidaknya sebagian dari waktu mereka di Puebla melakukan sesuatu selain bersantai di zócalo, berseru atas bangunan berubin yang mewah, mengunjungi gereja-gereja dan minum minuman keras seperti permen, kota ini menawarkan berbagai macam museum.
Dibuka pada tahun 1991, Museo Amparo yang dirancang dengan elegan menempati dua bangunan kolonial yang digabungkan untuk menampilkan koleksi pribadi seni pra-Kolombia dan kolonial yang luar biasa. Ini adalah salah satu dari museum seperti permata (Koleksi Menil Houston datang ke pikiran) di mana setiap objek tampaknya telah dipilih dengan cermat dan sadar dengan mata karena keunikan dan kesempurnaan estetika, sehingga bahkan pengunjung yang membayangkan bahwa mereka akrab dengan keajaiban dari Budaya Mesoamerika akan menemukan diri mereka menarik napas ketika mereka bergerak dari satu galeri secara dramatis menyala ke yang lain, vitrines masa lalu menampilkan artefak yang mencakup sosok Olmec yang diberikan secara sensitif mengingatkan pada Rodin's Thinker, topeng batu ekspresif, patung realistis hewan (seekor anjing dengan telinga dari jagung di mulutnya sangat mencolok) dan lainnya yang hampir bisa membujuk Anda tentang keberadaan makhluk paling aneh dan tidak mungkin, serta segala macam benda yang berkaitan dengan ritual, permainan, mitologi dan perhitungan ilmiah dan astrologi.
Jika saya harus memilih hanya satu museum untuk dikunjungi di Puebla, itu akan menjadi Amparo, tetapi dengan hanya sedikit lebih banyak waktu, saya akan memesan beberapa untuk bekas biara Santa Monica dan Santa Rosa, tidak jauh dari satu sama lain, dan keduanya mudah berjalan dari zócalo. Dibangun pada awal abad ke-17 untuk mengelilingi salah satu halaman berubin terindah di kota halaman yang indah, museum di bekas biara Santa Monica menerangi keberadaan biarawati Meksiko yang tertutup - terutama dalam dekade yang dimulai pada pertengahan abad ke-19. abad, ketika pemerintah secara resmi melarang biara dan biara, memaksa biarawan dan biarawati untuk terus tinggal di sana secara rahasia. Di dalam labirin gelap koridor sempit, kapel tersembunyi, tangga spiral menuju ruang bawah tanah dan sel-sel cadangan yang hampir mengejutkan, tampaknya mungkin untuk menghirup atmosfer kerahasiaan dan pengasingan yang dihembuskan oleh para saudari. Koleksi perhiasan (saya kira bisa dibilang) dirancang untuk penyiksaan diri — ikat pinggang yang dipaku dengan paku, gelang yang dibuat dari kawat berduri — bersaksi tentang ekstrem penebusan dosa yang dilakukan oleh para wanita saleh ini. Namun di tempat lain di seluruh museum ada banyak sekali contoh penemuan dan kreativitas fantastis yang para wanita tuangkan ke dalam renda, sulaman dan benda-benda religius yang mereka ciptakan untuk mengisi waktu yang panjang dari kehidupan kontemplatif mereka.
Segalanya sedikit lebih terang dan ceria di bekas biara Santa Rosa, tempat contoh terbaik kerajinan Meksiko — tembikar, topeng, kostum, potongan kertas (termasuk salah satu dari Bebek Donald yang agak jahat), dicat hewan korsel dan sebagainya— telah dikumpulkan dari seluruh penjuru negeri. Bagian favorit saya menampilkan sekelompok senjata kayu yang dirancang untuk meluncurkan pajangan kembang api yang, ketika dinyalakan, melacak garis-garis gajah atau tupai yang berapi-api. Tapi museum itu memang paling membanggakan dari dapur bekas biara. Cocina yang mulia bukan hanya salah satu contoh terbaik dari pekerjaan rumah tangga Talavera, tetapi, menurut legenda populer, tempat di mana para biarawati yang berwawasan akal menghadapi prospek penuh tekanan dari kunjungan mendadak dari uskup dengan menggabungkan bahan-bahan di tangan dan dalam proses. menciptakan saus pedas, kaya cokelat, wijen — mole poblano — yang sekarang menjadi hidangan paling terkenal di kawasan ini.
Penyebutan mole poblano memunculkan alasan lain — dan salah satu yang paling menarik — untuk mengunjungi Puebla: makanannya. Saya pernah mendengar kota yang digambarkan sebagai Lyon dari Meksiko, dan meskipun mungkin benar bahwa masakannya adalah yang terbaik di seluruh Meksiko (seperti yang diklaim Poblanos), perbandingan dengan Lyon hanya akan berlaku jika restoran bintang lima dari Ibukota kuliner Prancis membangun kembali diri mereka sebagai kios udara terbuka yang menjual foie gras yang dimasak di atas piring panas atau anglo arang. Ada banyak restoran bagus di Puebla, dan akan berguna untuk mencari satu jika Anda ada di musim panas, ketika dimungkinkan untuk mencicipi kontribusi paling terkenal kedua Puebla untuk masakan negaranya, cabe en nogada, paprika diisi dengan daging dan buah, ditutupi dengan saus kenari krem dan dihiasi dengan biji delima, sehingga warna merah, putih dan hijau dikatakan patriotically membangkitkan orang-orang dari bendera Meksiko.
Tetapi dalam kebanyakan kasus, secara luas disepakati, makanan jalanan mengalahkan makanan enak. Secara umum, cara yang paling dapat diandalkan untuk menemukan makanan terbaik adalah, pertama, mengikuti hidung Anda, dan kedua, jatuh pada tempatnya di ujung garis terpanjang.
Beberapa dari baris ini dapat ditemukan setiap hari saat makan siang satu atau dua blok di barat Biblioteca Palafoxiana, di mana Poblanos mengantri untuk molotes, omset goreng yang dibuat dari tortilla jagung diisi dengan pilihan keju, tinga (campuran daging parut), cabai, tomat, bawang dan rempah-rempah), sosis, dan, musim, huitlacoches lezat, atau jamur jagung. Di seluruh kota terdapat tempat-tempat kecil yang mengkhususkan diri dalam cemitas, sandwich empuk yang dibuat dengan gulungan wijen panggang, dan taco arab, tortilla gandum yang diisi dengan daging yang diukir dari kolom rotisserie yang berputar; kedua makanan ringan yang hangat ini mungkin telah meminjam nama mereka dari gelombang imigran Lebanon (cemitas mungkin terkait dengan kata untuk Semite) yang tiba di Meksiko mulai tahun 1880-an.
Tapi sejauh ini tujuan favorit saya untuk keluar malam di Puebla adalah Feria del Carmen, yang berlangsung setiap bulan Juli di Jardin del Carmen, beberapa blok dari zócalo di sepanjang Avenue 16 de Septiembre. Pekan raya, yang memperingati hari raya Our Lady of Carmen, adalah karnaval kuno dari jenis yang tidak Anda lihat lagi di utara perbatasan, lebih lucu dan lebih bersahaja dari apa pun yang mungkin Anda temukan di paling otentik, kuno -Sekolah adil. Jika Anda berani dan cukup percaya, Anda bisa mengendarai Ferris wheel yang berderit atau membiarkan diri Anda berputar secara berputar dalam pusaran angin vintage yang bersisik, dan, jika Anda memiliki perut yang kuat, Anda dapat mengunjungi salah satu pertunjukan slide yang menyedihkan.
Tapi daya tarik utama feria itu — yang menarik Poblanos di sini — adalah makanannya. Di bawah deretan lampu-lampu berwarna cerah, para wanita cenderung membuat panggangan bundar besar tempat chalupa poblanas (tortilla mini dengan salsa merah atau hijau) mendesis. Sebuah keluarga menjual cangkir busa esquite plastik — biji jagung yang dibumbui dengan bubuk cabai dan rempah-rempah Meksiko yang menyengat lainnya, lalu ditaburi dengan jus jeruk nipis dan keju. Ketika Anda lelah menavigasi orang banyak dan mengantri untuk dilayani, Anda dapat duduk di meja di bawah tenda dan meminta pemiliknya membawakan Anda sepiring huaraches (tortilla buatan tangan diisi dengan steak yang menyerupai — dalam bentuk, dan kadang-kadang, dalam daya tahan - sandal yang diberi nama) atau pambazo, roti goreng yang diisi dengan daging dan atasnya dengan selada, krim dan salsa.
Semuanya begitu menarik dan lezat, dan semuanya sangat menyenangkan, sulit untuk mengakui pada diri sendiri bahwa Anda telah mencapai titik jenuh. Untungnya, Anda dapat berjalan keluar dari kecukupan itu dalam perjalanan kembali ke zócalo, di mana Anda dapat beristirahat, menonton orang lewat, mendengarkan musisi jalanan keliling, dan menikmati semua pemandangan dan suara malam yang nyaman di Puebla.
Buku terbaru Francine Prose adalah Anne Frank: The Book, the Life, the Afterlife .
Landon Nordeman sebelumnya memotret peniru Elvis untuk Smithsonian .
Dinamai untuk para malaikat, yang ada di mana-mana, Puebla de los Angeles menawarkan lebih dari satu juta penduduk. (Landon Nordeman) 
Kehidupan tumpah ke pasar luar ruangan El Alto di Puebla, tempat "sekarang dan masa lalu hidup berdampingan dan selaras, " kata Francine Prose. Mariachis merayakan quinceañera, sebuah upacara kedatangan yang tradisional, untuk Daniela Picaro yang berusia 15 tahun. (Landon Nordeman) 
Pembeli dan turis berbaur di distrik kolonial, yang berasal dari abad ke-16. (Landon Nordeman) 
Misa awal dimulai hari di katedral Puebla, "sebuah mahakarya arsitektur exxlesiastical Meksiko" dimulai pada 1575. (Landon Nordeman) 
Suntikan dua minuman keras rasa kismis di La Pasita "menenangkan kesedihan seseorang" dan memudahkan transisi pengunjung ke jalan-jalan yang ramai di Puebla. (Landon Nordeman) 
Buah segar, piñatas, dan lukisan keagamaan menopang tubuh dan jiwa di Puebla. (Landon Nordeman) 
Lukisan keagamaan di Puebla, Meksiko. (Landon Nordeman) 
Gulir emas, pintu berukir, dan pastel Mesón Sacristía de la Compañía, sebuah hotel butik, mengingat era kolonial kota. (Landon Nordeman) 
Puebla, yang berada di bawah bayang-bayang Popocatépetl, memiliki sejarah bermasalah yang ditandai oleh perang. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez mengalahkan penjajah Prancis pada tahun 1867. (Landon Nordeman) 
Mesoamerika menciptakan patung (di Museum Amparo). (Landon Nordeman) 
Kombatan modern cocok untuk pertandingan gulat Senin malam. (Landon Nordeman) 
Inovasi kuliner paling menggoda di Puebla adalah mole poblano, saus cokelat pedas yang kaya. (Landon Nordeman) 
Mole poblano dikreditkan ke biarawati dari Santa Rosa Convent. (Landon Nordeman) 
Di bekas Biara Santa Rosa, sekelompok siswa melihat peralatan memasak lama yang pernah digunakan oleh para biarawati. (Landon Nordeman) 
Puebla terdiri dari tempat pameran arsitektur Barok dan Kolonial. "Kamu pikir kamu bisa tinggal di sana selamanya, " kata si penulis. (Landon Nordeman)
