Maret lalu, saya melakukan perjalanan seperti gelandangan di masa lalu, masuk ke dalam sebuah mobil van yang mengendarai gunung dan menyusuri pantai Maroko, berhenti mengunjungi penduduk setempat, makan tagine, dan mengambil pelajaran selancar di desa-desa pesisir yang sepi. Pada hari ketiga perjalanan, saya berhenti untuk makan siang di sebuah kota bertembok kuno yang muncul dari pedesaan Maroko seperti Mont-Saint-Michel muncul dari ombak Prancis. Dan seperti itu, untuk pertama kalinya, saya menemukan kasbah.
Kasbah adalah kota bertembok atau benteng di Afrika utara yang berasal dari abad yang lalu. Dalam beberapa kasus, itu adalah bangunan tunggal di ketinggian, dari mana seorang pemimpin lokal akan mengawasi tamu yang masuk (atau penyusup). Di lain waktu, seluruh desa tinggal di dalam temboknya. Saya berada di Tizourgane, sebuah kasbah-berubah-restoran-dan-guesthouse sejak abad ke-13. Itu dibangun untuk suku Berber, dan penduduk setempat menggunakannya sebagai tempat perlindungan selama perang berikutnya di daerah tersebut. Butuh 166 langkah untuk naik ke kota, dan aku dihadiahi dengan labirin koridor dan kamar kosong, dan interior yang dihiasi dengan mewah.
Di sana, saat makan siang sup sayur dan couscous, saya membayangkan ribuan hippies yang pernah menempuh jalan yang sama ini pada 1950-an, 60-an, dan 70-an.
"Jalur Hippie, " seperti yang diketahui banyak orang saat ini, adalah rute darat yang populer dari pertengahan 1950-an hingga akhir 1970-an, biasanya dimulai di London, yang menuju Istanbul dan menuju Nepal, berpuncak di Kathmandu. Budaya Hippie di Amerika Serikat sangat didasarkan pada nomadisme dan spiritualitas Timur — mereka yang menuju Jalur Hippie ingin terhubung dengan "akar" yang mereka adopsi. Itu akhirnya menjadi ritus peralihan bagi orang-orang muda yang terlibat dalam tandingan budaya saat itu.
Sebagai perjalanan sampingan (dipopulerkan di tahun 50-an oleh Jack Kerouac dan William Burroughs, dan di tahun 60-an berkat musisi seperti Jimi Hendrix dan Cat Stevens), Maroko memiliki jejak hippie sendiri, berpusat di Marrakech dan baik menuju utara ke Tangier atau barat daya ke Sidi Ifni di sepanjang pantai. Pelancong jejak Maroko mencari jiwa, dan mencari pencerahan dan koneksi ke budaya kuno melalui gaya hidup Maroko. Mereka sering mengunjungi souk, atau pasar, di Marrakech; menjelajahi kota Chefchaouen yang penuh hash, di mana semuanya dilukis dengan nuansa biru dan putih; dan macet dengan Jimi Hendrix di Essaouira dan Diabat, di mana masih ada kafe untuk menghormatinya hari ini dan budaya tandingan tetap kuat. Hippies mendaki dan berkemah melalui Paradise Valley, sebuah daerah di Pegunungan Atlas yang dikenal karena keindahannya dan kualitas penyembuhannya, dan kemudian menikmati kehidupan kota di Agadir, yang masih merupakan daerah pelabuhan yang ramai. Di Tangier, mereka mengikuti jejak para penulis beat, seperti Burroughs dan Kerouac, dan kadang-kadang tidur di ambang pintu Madinah, ciri umum kota-kota Maroko — itu adalah bagian kota tertua, sering dikelilingi oleh tembok tinggi.
Penulis Ananda Brady, yang menulis Odyssey: Sepuluh Tahun di Jalur Hippie, adalah salah satu dari mereka yang bepergian melalui Maroko. Dia tiba di awal 1970-an, ketika dia berusia sekitar 27 tahun, dalam perjalanan ke India, dan menghabiskan enam bulan tinggal sebagian besar di padang pasir, termasuk satu bulan tinggal dengan seorang pacar di kasbah di Tangier.
"Jalur Hippie berkembang dari perubahan besar pikiran kami di tahun 60-an, " kata Brady. "Dalam pertanyaan mendalam kami tentang segalanya, kami memeriksa begitu banyak tentang budaya kami sendiri. Kami memiliki kerinduan untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana dan lebih nyata, kenyataan yang lebih dalam. Budaya kuno entah bagaimana masuk ke garis depan pikiran dan kami ingin keluar dan mengalaminya. Dan itulah yang terjadi pada saya. "
Dengan $ 1.000 di sakunya dari sebuah pekerjaan mengecat sebuah gudang di Kansas, ia datang ke Maroko dengan rencana untuk mendirikan tenda di bukit pasir dan tinggal di sana, sendirian.
"Tapi nasib saya tidak akan membiarkan saya begitu terisolasi, " katanya. "Hanya dengan kebetulan, saya bertemu dengan keluarga gurun yang tinggal di Arab. Mereka menerimaku, dan aku tinggal bersama mereka selama tiga bulan. Itulah saat pertama dalam hidup saya hidup di [sisi] negara yang berbasis Kristen. Saya merasakan ketulusan Islam, dan saya merasakan kedamaiannya. ”
Brady akhirnya pergi, tetapi beberapa hippie tidak pernah melakukannya. Mereka mungkin telah memulai waktu mereka di Maroko yang tinggal di tenda-tenda dan di ambang pintu, tetapi akhirnya mereka terserap ke dalam budaya, seperti di kota selancar Taghazout di tepi pantai.
Ketika beberapa pelancong memutuskan untuk tetap, mereka mulai membangun bisnis berbasis selancar dan membawa uang ke Taghazout — yang sekarang dianggap sebagai salah satu kota selancar terbaik di negara ini. “Bertahun-tahun yang lalu itu hanya nelayan, ” Mbark Ayahya, seorang pemilik toko yang tinggal di Taghazout sejak ia berusia 13 tahun, mengatakan. “Hari ini adalah perubahan besar, dan terima kasih Tuhan. Sekarang kita dapat menghidupi diri kita dengan pariwisata dan selancar. ”
Younes Arabab, manajer akademi selancar di Sol House, mengatakan, “Profil surfer telah banyak berubah selama bertahun-tahun. [Kota] digunakan untuk menarik empat pria hardcore dalam sebuah van yang ingin menjelajahi sebuah petualangan, dan sekarang ini adalah tujuan yang sering dikalahkan. ”
Taghazout, sebuah kota di pantai Atlantik Maroko dengan sekitar 5.400 orang, tetap menjadi benteng budaya hippie dan selancar, dipenuhi oleh perahu, papan, dan mural warna-warni di sepanjang jalan-jalan kota yang berliku — pemandangan yang sama di banyak perhentian tua di sepanjang Maroko. jejak hippie. "Longhairs" mungkin sebagian besar sudah hilang, tetapi warisan mereka tetap, terlihat dalam seni, budaya dan penduduk lansia itu sendiri.
Setelah mengobrol dengan Ayahya di Taghazout, perjalanan kami membawa kami ke Sidi Ifni, sebuah kota kecil yang sepi di sepanjang Atlantik. Khalid Lamlih, seorang pemandu lokal dengan tur Maroko Intrepid Travel, mengatakan kepada saya bahwa banyak hippies yang bepergian melalui Maroko berhenti di sini dengan karavan mereka dan, seperti di Taghazout, memutuskan untuk tinggal. Mereka mencari tempat yang santai dan nyaman, dan bekas kota Spanyol itu pas dengan tagihan, kata Lamlih. Kami makan malam di sebuah restoran dengan hanya satu meja lain, penuh pensiunan yang pindah ke sana dari seluruh Eropa — para hippie telah membangun reputasi kota dan sekarang tersiar kabar tentang sikapnya yang tenang. Setelah itu, kami berdiri di langkan di atas pantai dan menyaksikan matahari terbenam dengan beberapa nelayan setempat yang berjuang karena cuaca tidak cukup baik untuk memancing selama beberapa hari terakhir tetapi masih berencana untuk pergi keesokan harinya. Mereka mengundang kami untuk melihat hasil tangkapan mereka di pasar ikan.
Pada akhir era hippie trail di akhir tahun 1970-an, banyak dari para pengelana itu berakhir di Tangier atau Essaouira, kata Lamlih, dan populasi gelandangan itu berangsur-angsur pergi ketika pemerintah menjadi semakin tidak stabil dan tidak ramah. Pihak berwenang lelah para hippie mengambil alih pantai, mengabaikan undang-undang anti-narkoba dan tidak berkontribusi pada ekonomi. Jika mereka tidak berpaling ke perbatasan, mereka setidaknya dikirim ke bandara di Casablanca untuk potong rambut.
Brady tidak akan pernah lupa menghabiskan waktunya di Maroko. "Itu adalah pendalaman emosional, " katanya. "Maroko adalah lingkungan yang sangat eksotis, dan hanya untuk mendalami itu untuk jumlah waktu yang sangat memuaskan. Bau, kekayaan, mereka tinggal bersamamu. Sangat asli. "
Hari terakhir perjalanan saya tidak berakhir di Tangier atau Essaouira seperti banyak hippie lainnya, tetapi sebaliknya melihat saya kembali di Marrakech di mana saya mulai, tersandung melalui souk yang sebagian besar tertutup mencari setumpuk handspun dan benang yang diwarnai dengan tangan. Saya tidak yakin ada. Aku punya sekitar 10 menit dan terlalu banyak gangguan: tumpukan piramida rempah-rempah, sepatu manik-manik, lentera logam yang bersinar menerangi muka toko yang gelap. Tapi kemudian aku melirik dengan frustrasi dan melihatnya — jalinan benang hijau terpotong di pintu masuk toko rempah-rempah. Saya membelinya dan membawa misa kembali ke hotel saya.
Butuh waktu dua jam penuh untuk menggerakkan benang itu menjadi gulungan, tetapi ketika saya duduk di luar hotel menyaksikan orang-orang datang dan pergi dan mendapatkan aroma aroma yang dibumbui di benang dari toko, saya menyadari bahwa itu bukan sekadar mimpi kebebasan dan pemenuhan spiritual yang membawa hippies di sepanjang jalan yang melalui Maroko. Itu juga merupakan daya tarik dari musik, tawa, wajah-wajah yang ramah dan pesona — yang bagi saya, adalah esensi Maroko saat ini dalam mimpi-mimpi saya yang beraroma dupa.
