Dengan ketinggian hanya 1.530 kaki, Gunung Cadillac di Pulau Gurun Gunung, di Taman Nasional Acadia, menjadi tempat yang terkenal: itu adalah titik tertinggi di garis pantai timur Amerika, dari Kanada hingga selatan ke Rio de Janeiro di Brasil. Tetapi bagi siapa pun yang berdiri di puncak Cadillac pada suatu sore musim panas yang brilian, pemandangan, bukan statistik, yang memesona. Di sebelah barat, kolam dan danau berkilau di hutan lebat. Di sebelah timur, permadani hijau pinus dan pohon-pohon cemara membentang ke pinggiran Bar Harbor. Di luar desa pantai itu, kapal pesiar dan perahu layar menyusuri perairan Atlantik yang dingin di lepas empat Kepulauan Porcupine di Teluk Prancis.
Pada saat air surut, dimungkinkan untuk menyeberangi bar pasir yang memisahkan Bar Harbor dari pulau lepas pantai terdekat. Tapi sekarang, pada sore hari, ombaknya naik: ombak putih menabrak pantai granit merah muda. Setiap tahun, lebih dari empat juta pengunjung berkumpul di taman bermain musim panas yang dikenal sebagai wilayah Acadia di Maine, berpusat di Gunung Desert Island seluas 108 mil persegi dan taman nasional, dan membentang dari Sungai Penobscot di barat ke perbatasan timur Kabupaten Hancock. "Acadia, " atau L'Acadie bagi para petualang Prancis awal, kemungkinan berasal dari korupsi Arcadia, provinsi terpencil di Yunani kuno yang digambarkan dalam legenda sebagai surga duniawi.
Acadia telah menarik perhatian para pelancong cuaca hangat selama hampir 150 tahun. Pada akhir abad ke-19, para baron dari Zaman Gilded, di antara mereka Rockefeller, Morgan, dan Vanderbilt, musim panas di sini. Awalnya, mereka tertarik ke Gunung Desert Island karena kekaguman mereka pada karya-karya beberapa seniman New York dan Boston, termasuk Thomas Cole dan Gereja Frederic, yang datang ke sini pada pertengahan 1800-an untuk melukis hutan belantara yang terisolasi. Pelanggan mereka ingin mengalami — juga memiliki — pemandangan yang digambarkan dalam karya-karya ini. "Mereka adalah orang-orang dengan 'cottage' Newport yang ingin melarikan diri dari resor musim panas tradisional, " kata Marla O'Byrne, presiden Friends of Acadia, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1986 untuk membantu melindungi dan memelihara taman nasional.
Para pelancong kaya segera membangun puri dan kebun dalam skala besar. Namun mereka juga memahami perlunya melindungi hutan belantara di sekitar mereka. Beberapa dekade sebelumnya, Henry David Thoreau telah memperingatkan di The Maine Woods bahwa perluasan industri kayu yang tidak diawasi telah melucuti Maine dari hutan pinusnya yang indah. Dengan menyuarakan gagasan radikal, Thoreau mengklaim bahwa pinus itu "sama abadi dengan saya, dan mungkin akan naik ke surga setinggi, di sana untuk menjulang di atas saya." Pada awalnya, beberapa di antara set Newport mungkin telah berbagi kepekaan Thoreau. (Memang, beberapa telah meraup keuntungan dari kayu.) Namun, pada akhir 1800-an, teknologi baru untuk memproses kayu mengancam bahkan perlindungan musim panas bagi orang yang sangat kaya. "Penemuan penggergajian portabel adalah hal yang sangat menakutkan mereka, " kata Sheridan Steele, pengawas Taman Nasional Acadia sejak 2003.
Dimulai pada tahun 1901, Rockefeller dan yang lainnya membeli traktat besar dari hutan-hutan Gunung Desert Island, menyisihkan tanah untuk penggunaan rekreasi pada akhirnya oleh publik. Mereka melobi Washington untuk menyatakan hutan belantara ini sebagai taman nasional pertama di sebelah timur Mississippi; Kongres melakukannya pada tahun 1919. Orang yang paling bertanggung jawab atas penciptaan taman adalah George B. Dorr (1853-1944). Temannya, presiden Universitas Harvard Charles W. Eliot, seorang penduduk musim panas di Gunung Desert Island, menyerukan asosiasi tetangga yang berpikiran sama untuk melindungi keindahan alam pulau itu. Para Rockefeller, Morgan, dan keluarga-keluarga lain menanggapi dengan murah hati. Gunung Gurun menerima namanya dari penjelajah Prancis Samuel de Champlain, yang pada 1604 menggambarkan Isle des Monts-Déserts ("pulau pegunungan yang telanjang").
John D. Rockefeller Jr. (1874-1960) menyumbangkan bidang tanah yang luas ke taman. "Tentu saja, " tambah cucunya David Rockefeller Jr (yang menghabiskan setiap bulan Agustus di Gunung Desert Island), "kontribusi uniknya adalah membantu merancang jalan kereta yang menghubungkan taman dan membuatnya sangat mudah diakses oleh para penunggang kuda, pengendara sepeda dan pejalan kaki. " Antara 1913 dan 1939, kakek David membangun 45 mil jalan kereta kuda dan jembatan batu di atas 11.000 hektar yang dimilikinya sebelum menyumbangkan tanah ke taman. Jalan setapak mencegah ancaman pertumbuhan mobil, hari ini terbatas pada Loop Road, jalan setapak dua jalur sepanjang 20 mil di sisi timur pulau.
Taman Nasional Acadia diperluas sedikit demi sedikit menjadi 35.000 hektar — sumbangan besar terakhir, seluas 3.000 hektar, dari keluarga Bowditch, dibuat pada tahun 1943. Semua kecuali beberapa ribu hektar berada di Gunung Desert Island; petak yang tersisa tersebar di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tiga mil barat daya Gunung Cadillac, perairan Jordan yang dingin dan jernih — sebenarnya sebuah danau yang dibentuk oleh gletser 10.000 tahun yang lalu — diapit oleh Penobscot Mountain di barat dan oleh formasi yang dikenal sebagai "the Bubbles, " sepasang gunung bundar berbaring langsung ke timur laut. Jejak datar mengitari garis pantai 3, 6 mil Jordan. Salah satu jalur kereta Rockefeller asli, disaring oleh pinus, birch dan maple, mengikuti punggungan yang naik 50 hingga 200 kaki di atas air. (Hari ini, pengendara sepeda mengayuh permukaan tanah dan kerikilnya.)
Jordan Pond juga berfungsi sebagai titik awal untuk trek ke Penobscot Mountain atau Bubbles. Kapasitas Acadia Park untuk mengakomodasi hampir semua pengunjung, apakah seorang piknik atau pejalan kaki yang serius, dalam ruang yang begitu terbatas — sambil mempertahankan karakter hutan belantaranya — menjadikannya sukses secara unik. "Anda merasa berada di taman yang jauh lebih besar, " kata pengawas Steele.
Sejak akhir 1800-an, ketika wisatawan istimewa pertama kali menetap di sini, kota Bar Harbor (pop. 4.820) telah menjadi komunitas terbesar di Gunung Desert Island. Tempat tinggal mewah asli mencerminkan gaya arsitektur mulai dari Kebangkitan Kolonial hingga Italia. Para tamu sering tiba dengan kapal pesiar, tuan rumah mereka menunggu mereka di dermaga pribadi dan membawanya ke beranda luas yang menghadap ke pelabuhan, tempat koktail disajikan.
Keberadaan pesona ini berakhir dengan kebakaran hebat Oktober 1947, yang membakar ribuan hektar hutan di Taman Nasional Acadia dan menderu ke Bar Harbor sendiri. "Ini membagi sejarah kota menjadi BC dan AD, " kata warga sepanjang tahun James Blanchard III, yang rumah 20-kolom, gaya kolonial putih kebangkitan-gaya tanggal dari 1893. Ketika api mendekat, penduduk panik panik di dermaga menunggu evakuasi, atau lebih buruk.
Pada saat terakhir, angin bergeser; api mundur ke hutan. Tetapi ketika nyala api melonjak dari atap ke atap, banyak dari rumah-rumah itu — sekitar 60 di antaranya — dihancurkan. Rumah Blanchard, atapnya lebih beraspal daripada aspal kayu, dihindarkan, meskipun beberapa pohon pinus yang menjulang tinggi di taman itu bertanda hangus. "Api meratakan Bar Harbor, " kata Blanchard, yang hari ini memimpin upaya untuk melestarikan showplaces yang tersisa. "Pejabat kota memutuskan untuk mengalihkan fokus masyarakat dari elit ke pariwisata massal, dan mendorong pengembangan motel, losmen, dan perdagangan. Penjaga tua itu tidak suka orang yang tergesa-gesa dan pindah ke Northeast Harbor." Komunitas itu (pop. 527), masih dengan tegas, terletak 12 mil selatan.
Selama musim panas, Jalan Utama Bar Harbor dipenuhi pengunjung yang dilayani oleh butik dan restoran. Namun, hanya beberapa blok jauhnya, di tepi Atlantik, kota ini dapat tampak setenang yang diingat oleh orang-orang tua. Jalur kerikil mengitari pelabuhan di sepanjang pantai berbatu, tempat keluarga mengarungi perairan dingin saat air surut, dan terus melewati beberapa rumah besar yang masih hidup.
Satu-satunya yang mengizinkan akses publik terbatas adalah 31 kamar La Rochelle, selesai pada tahun 1903 untuk George S. Bowdoin, mitra dari JP Morgan. Menurut mantan penjaga properti itu, George Seavey, kediaman Bar Harbor pertama dengan listrik; bahkan dua rumah anjingnya dilaporkan memiliki lampu dan air mengalir. Kebun dirancang oleh arsitek lansekap terkenal Beatrix Farrand (1872-1959), yang juga menciptakan Washington, DC's Dumbarton Oaks. (Kebunnya di La Rochelle tidak ada lagi.) Kebun itu dijual pada tahun 1940-an kepada Tristram C. Colket. Pada tahun 1973, keluarga Colket menyumbangkan properti itu ke badan amal Kristen nondenominasional, Misi Pantai Laut Maine, yang sekarang bermarkas di sini.
Pada tahun 1905, dua rohaniwan Kongregasi dari Gunung Desert Island telah mengorganisasi Misi Pantai Laut untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan spiritual lobstermen, petani dan keluarga mereka yang tinggal di sejumlah pulau di sepanjang pantai dari Eastport ke Kittery. Dokter dan menteri, yang diangkut dengan kapal Misi, sering mengunjungi pulau. "Kami masih membawa perawat ke sana, " kata Seavey. Misi biasanya membawa seorang menteri di atas kapal untuk membantu memimpin layanan di gereja-gereja pulau dan kapel, atau kadang-kadang di kapal itu sendiri.
Saat ini, sebagian besar pengunjung mencapai pulau-pulau terluar dengan feri dari Gunung Desert Island. Cranberry Isles — satu hingga lima mil ke selatan — adalah tujuan populer, dengan layanan perahu dari Southwest Harbor ke Great Cranberry Island dan Islesford, keduanya ideal untuk bersepeda. Lebih sedikit wisatawan yang pergi ke Long Island, delapan mil di laut dan dapat dicapai pada hari Jumat, dengan kapal feri pulang-pergi penumpang yang beroperasi April hingga November dari Pelabuhan Bass di Mount Desert Island. Long Island adalah rumah bagi desa kecil Frenchboro, yang terkenal sebagai pusat penangkapan lobster tradisional. Beberapa bulan sebelumnya, saya kebetulan bertemu Hauling by Hand, akun Dean Lawrence Lunt tahun 1999 yang tumbuh di sana. "Pandangan saya tentang realitas pulau, " tulisnya, "adalah warisan dari kerja yang tak berkesudahan, laut, hari-hari musim dingin yang mentah, pagi musim panas yang indah dan sore musim gugur yang renyah di Samudra Atlantik."
Hanya ada satu kamar semalam yang tersedia di pulau itu; Turis Frenchboro adalah wisata sehari, sebagian besar tiba dengan kapal pesiar atau perahu layar. Pada suatu pagi di bulan Juli yang sejuk, saya adalah satu-satunya penumpang di atas kapal feri yang sedang menuju ke kabut sup kacang. Satu-satunya benda yang terlihat selama penyeberangan adalah pelampung lobster, terayun-ayun beberapa meter dari kanan dan memberi sinyal perangkap lobster di bagian bawah Atlantik.
Dean Lunt menyapa saya di dermaga Frenchboro yang diselimuti kabut di ujung utara pulau; penulis 44 tahun telah menawarkan untuk bertindak sebagai panduan saya. Pemilik Islandport Press di Portland, penerbit buku yang mengkhususkan diri dalam Maine dan sejarahnya, Dean adalah keturunan klan yang pertama kali menetap di Frenchboro pada tahun 1820-an. Sekitar tahun 1900, ia menjadi pos terdepan untuk penangkapan lobster dengan hampir 200 penduduk. Namun, pada awal 1970-an, populasi pulau itu menyusut menjadi kurang dari 40, berkerumun di jalan masuk yang dalam dan sempit yang terlindung dari badai yang terlalu sering terjadi. Pada satu titik, Dean adalah satu-satunya murid di sekolah satu ruangan. "T di sini tidak ada telepon [di sini] sampai saya berusia 17 tahun, " kata Lunt, ketika kami mengendarai truk pickup ke rumah orang tuanya, kurang dari satu mil jauhnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, rekor panen lobster dan melonjaknya permintaan untuk kelezatan telah membawa kemakmuran di sini. Populasi telah meningkat menjadi sekitar 70, termasuk 14 siswa di tempat yang sekarang menjadi sekolah dua kamar, berdinding papan putih yang menawarkan instruksi hingga kelas delapan. (Sebagian besar anak muda bersekolah di Gunung Desert Island.) Hampir setiap orang memiliki akses ke televisi satelit dan Internet broadband.
Banyak rumah-struktur rangka kayu dari tahun 1800-an dan awal 1900-an untuk sebagian besar - tampaknya sedang dalam renovasi, kebun-kebun mawar kecil mereka dipagari untuk mencegah rusa yang bertebaran di pulau berbentuk flounder sembilan mil persegi ini. Rumah-rumah yang baru diperluas merambah ke kuburan keluarga yang menempel di lereng curam di atas pelabuhan. "Kerabat yang akan kembali ke kakek buyut buyutku terkubur di sebelah sini, " kata Lunt, menunjuk ke plot berumput beberapa ratus meter dari rumah orangtuanya. Batu nisan marmer putih seorang veteran Perang Saudara berbunyi: "Hezekiah Lunt, pribadi, 2 Juli 1833 hingga 29 Januari 1914."
Ketika matahari membakar kabut, aku mengikuti Lunt menyusuri jalan sempit dan tangga kayu dari rumah orang tuanya ke dermaga. Perahu lobster menurunkan hasil tangkapan mereka di dermaga, tempat mereka ditimbang dan dibeli dengan harga $ 6, 75 per pon oleh ayah Dean, David, 70, pemilik Lunt & Lunt Lobster Company, yang didirikan oleh keluarga pada tahun 1951. (Kedua saudara laki-laki Dean, Daniel dan David, adalah lobstermen.) Tidak ada penjelasan tunggal untuk catatan tangkapan di sepanjang pantai Maine selama lima tahun terakhir. Dean Lunt percaya bahwa alasan utama adalah penangkapan ikan berlebih dan penurunan tajam, pemangsa lobster goreng.
Beberapa hasil tangkapan berakhir di Lunt's Deli, tempat para pelancong harian, menuju Pantai Eastern Point, sekitar satu mil jauhnya, berhenti untuk membeli gulungan lobster yang baru dibuat. Kami berangkat ke arah yang berlawanan, di sepanjang jalan tanah yang berliku-liku melalui tandan berry dan pohon apel ke Gooseberry Point, satu mil jauh di sisi barat pulau. Di sini, pohon pinus dan pohon cemara menghadap ke laut terbuka. "Di musim panas, ada lumba-lumba, anjing laut, paus — dan kadang-kadang rusa berenang dari pulau lain, " kata Lunt. "Istri saya, Michelle, dan saya bertunangan di sini."
Selama sisa kunjungan saya, kami berjalan di sepanjang jalan beraspal, sekitar satu mil atau lebih melewati perempatan landmark Frenchboro. Gereja Kongregasional berdinding papan putih berasal dari tahun 1890. Dean dibaptis di sini; seorang menteri dari Sea Coast Mission memimpin layanan satu minggu dalam sebulan. Sebuah museum dikhususkan untuk artefak kehidupan desa tradisional — boneka antik, kuda goyang, foto keluarga, barang pecah belah, peralatan penangkapan lobster, alat pertukangan kayu. "Bahkan lebih dari sebuah pulau atau kampung halaman, Long Island adalah keluarga dan warisan, " tulis Dean dalam memoarnya. "Saya bangga mengatakan keluarga saya membangun komunitas pulau dan telah membantu mempertahankannya selama lebih dari 180 tahun." Tetapi untuk semua kecintaan terhadap tradisi, ia menegaskan, tidak ada yang merindukan masa lalu teknologi rendah, ketika lobstermen kehilangan pelampung mereka dan bantalan mereka di dalam kabut dan menghabiskan musim dingin memperbaiki perangkap kayu, yang sekarang terbuat dari kawat. "Perahu fiberglass, " tambahnya, "membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit — tidak ada lagi lambung yang tergores dan mengecat ulang kapal kayu. Kehidupan nelayan lobster tidak pernah mudah, tetapi sudah membaik."
Keesokan harinya, kembali ke daratan, saya berkendara ke Cape Rosier di sepanjang pantai barat Semenanjung Blue Hill dan ke Four Season Farm. Terkenal secara internasional sebagai pusat pertanian organik inovatif, ia dirayakan secara lokal untuk sayurannya. Pada pagi yang cerah ini, saya dan beberapa pria dan wanita muda — dibayar magang mempelajari pertanian organik — mencangkul dan menyapu bedengan persegi panjang setelah panen kubis dan selada baru-baru ini. Di plot terdekat, Eliot Coleman, pendiri Four Season yang berusia 69 tahun dan guru pertanian organik yang terkenal, berlutut, menyiapkan kacang polong dan brokoli untuk bayam musim gugur.
Meskipun musim tumbuh singkat Andrea - tidak lebih dari empat atau lima bulan - Coleman dan istrinya, Barbara Damrosch, kolumnis pertanian dan berkebun untuk Washington Post, membujuk dua, kadang tiga, panen dari tanah mereka. Tidak ada pestisida atau pupuk kimia yang diterapkan. Namun tanah seluas satu setengah hektar ini - termasuk rumah kaca seluas seperempat hektar yang digunakan selama musim dingin - menghasilkan 35 sayuran organik yang menghasilkan $ 120.000 dalam penjualan tahun lalu. "Saya ragu ada pertanian kimia untuk sayuran yang mendekati hasil panen kami, " kata Coleman. "Jadi, siapa pun yang memberi tahu Anda bahwa pertanian organik tidak dapat memberi makan dunia sama sekali bodoh."
Coleman, dengan pengakuannya sendiri, menemukan panggilannya yang sebenarnya. Setelah masa kanak-kanak di pinggiran kota di Rumson, New Jersey, ia menjadi "gelandangan ski" yang digambarkan sendiri. Setelah musim dingin di Amerika Serikat dan Eropa, ia akan menuju ke Chili, di mana Andes tertutup salju mulai Juni hingga September. "Pada titik di usia 20-an saya, " kata Coleman, "saya pikir seharusnya ada sesuatu yang lebih menebus secara sosial daripada berlari menuruni gunung berikutnya." Pada tahun 1967, ia membaca Living the Good Life, yang awalnya diterbitkan pada tahun 1954, oleh Helen dan Scott Nearing, pemimpin awal gerakan back-to-the-land pada akhir 1960-an. "Hanya beberapa minggu kemudian, saya pergi ke Maine untuk bertemu Scott Nearing, " kata Coleman. Mendekati menjual Coleman, saat itu 28, sebidang tanah seluas 40 acre seharga $ 33 per acre — berapa yang sudah dibayar oleh Tetangga untuknya pada tahun 1952. "Mendekati tidak percaya pada mendapat untung dari pendapatan yang bukan merupakan pendapatan, " kata Coleman.
Kualitas sayuran Coleman membuatnya mendapatkan pelanggan — dan akhirnya mengikuti jenis yang sama seperti yang pernah terinspirasi Nearings — di seluruh wilayah Acadia. Setiap tahun, Four Season merekrut dan mengepalai lima atau enam calon petani. "Coleman mengajarkan kita untuk memandang sayuran sebagai ujian lakmus tentang seberapa bagus tanah yang telah kita buat, " kata Jeremy Oldfield, 25, dari Washington, DC, ketika dia menyiapkan plot bayam.
Damrosch, pada bagiannya, mengutip Beatrix Farrand sebagai salah satu pengaruh terbesarnya. Pada 1920-an, Farrand merancang taman untuk Abby Aldrich Rockefeller dan suaminya, John D. Rockefeller Jr, di Seal Harbor (pop. 309) di Mount Desert Island. Damrosch ingat menyelinap ke taman pribadi pada awal 1960-an, ketika dia bekerja di penginapan terdekat selama liburan musim panas dari perguruan tinggi. "Taman itu dipelihara dengan indah, " kenang Damrosch, terdengar agak sedih karena masuk tanpa izin. "Aku belum pernah melihat taman sebesar ini, " lanjutnya, "dinding bergaya Cina, patung-patung, campuran bunga dengan tanaman asli dan penutup tanah. Namun Farrand mencapai keintiman dengan merancang taman itu menjadi ruang-ruang kecil, masing-masing dengan karakternya sendiri. "
Hari ini, Taman Rockefeller hanya dapat dikunjungi dengan janji temu, meskipun keluarga Rockefeller akhirnya mengumumkan rencana untuk membukanya untuk umum, menghubungkannya dengan jalur hutan ke dua taman umum terdekat yang terkait dengan Farrand — Taman Asticou Azalea dan Taman Thuya. Charles Savage, seorang pemilik penginapan lokal dan perancang lansekap otodidak, menciptakan kedua taman pada tahun 1950-an, menggunakan tanaman yang dipindahkan yang telah dirawat Farrand di Reef Point, yang dulu merupakan taman dan rumahnya di Bar Harbor.
Asticou, dengan azalea dan rhododendronnya, telah memuncak pada musim semi, jadi aku berhenti di Thuya, di musim panas yang penuh, memanjat jalan setapak di bawah pohon aras putih ( Thuja occidentalis ) yang memberinya nama. Taman itu rusuh dengan warna — bunga bakung, delphinium, snapdragon, selusin bunga lainnya. Di kejauhan, perahu layar bergerak cepat melintasi Northeast Harbor pada hari yang berangin dan diterangi matahari.
Mengapa taman Farrand's Reef Point tidak ada lagi tetap menjadi pokok dugaan. Menjelang pensiun pada 1950-an, Farrand, yang saat itu berusia 80-an, menyatakan harapan bahwa kota Bar Harbor akan membantu mempertahankannya sebagai daya tarik publik dan pusat penelitian hortikultura. Meskipun kebakaran tahun 1947 telah menipiskan perbendaharaan Bar Harbor secara tajam, Farrand terhubung dengan baik melalui kelahiran — bibinya adalah novelis Edith Wharton — dan oleh klien kaya, termasuk Rockefeller dan Morgan. Dia mungkin bisa menemukan pelindung untuk mendanai Reef Point.
Warga setempat mengatakan bahwa Farrand, seorang perfeksionis legendaris, tidak mau mempercayakan Reef Point kepada orang lain untuk dikelola setelah kematiannya. Patrick Chassé, seorang arsitek lansekap terkenal dan penduduk Gunung Desert Island, membeli teori ini. "Dia benar-benar tidak sanggup melepaskan kendali atas taman, jadi pada tahun 1955, dia memutuskan untuk membubarkan tanamannya, " ia berspekulasi.
Banyak tanaman Reef Point berakhir di Asticou dan Thuya. Farrand memiliki sisanya dipindahkan ke Garland Farm, delapan mil barat laut Bar Harbor, di mana dia tinggal dari tahun 1956 hingga kematiannya tiga tahun kemudian pada usia 86. Hari ini, sebagai hasil penggalangan dana dan karya desain oleh Chassé dan yang lainnya, tanah seluas lima hektar. Garland Farm Gardens, meskipun sedang dalam perbaikan, terbuka untuk umum dengan janji temu.
Kebangkitan Garland Farm berfungsi sebagai pengingat etika konservasi yang dirayakan di seluruh wilayah ini. Tentunya George Dorr, pendiri utama Taman Nasional Acadia, akan memuji upaya pelestarian terbaru ini. Ketika ia mengingatkan pada tahun 1942: "Saya percaya akan diakui bahwa apa yang kita capai sekarang hanyalah permulaan saja."
Penulis Jonathan Kandell tinggal di New York City.
Fotografer Brad Dececco berbasis di Brooklyn, New York.
