Polisi hutan Robert Régina dan saya sedang hiking di sepanjang punggung bukit di Semenanjung Caravelle, jauh di atas Samudra Atlantik yang berkilauan, ketika dia bertanya kepada saya, "Apa yang Anda ketahui tentang Martinik?" Lalu dia menjawab untukku dengan kebanggaan Gallic yang sesat: "Rien, je crois! Tidak ada, kurasa!" Yah, bukan apa-apa. Saya pernah menulis sebuah buku yang melibatkan kehidupan romantis Napoleon Bonaparte, jadi saya tahu bahwa hubungan asmara legendarisnya - Marie-Joséphe-Rose Tascher de la Pagerie, lebih dikenal sebagai Empress Josephine - lahir dan dibesarkan di Martinik. Tetapi Régina cukup dekat, yang saya tahu setelah melihat keindahan mewah dari cagar alam yang spektakuler ini, di mana hutan yang indah mengalir menuruni lereng gunung menuju pantai berpasir putih. Saya belum pernah mendengar Semenanjung Caravelle sebelumnya. Pengetahuan saya tentang Martinique memang nyaris rien .
Régina dan saya akhirnya pergi ke reruntuhan Château Dubuc, perkebunan gula yang sangat besar dan hari ini merupakan contoh nyata dari sejarah Martinik yang rumit. Orang Prancis pertama kali menetap di pulau itu pada abad ke-17, dan dengan cepat mendirikan banyak perkebunan seperti Dubuc, semua dikerjakan oleh pekerja budak. (Perbudakan dilarang pada tahun 1848). Saat ini merupakan departemen luar negeri Perancis, Martinik masih terikat erat dengan la patrie: dalam bahasanya, penggunaan euro, masakannya, dan keterbukaannya terhadap ide-ide progresif yang tidak lazim bagi wilayah tersebut. Pandangan dunia Franco-sentris ini - dan fakta bahwa penerbangan dari AS dulu melibatkan begitu banyak persinggahan sehingga kadang-kadang terasa lebih cepat untuk pergi melalui Paris - telah lama menjauhkan Martinique dari radar kebanyakan orang Amerika.
Semua itu berubah selama beberapa tahun terakhir, ketika Norwegian Airlines mulai menawarkan penerbangan langsung yang terjangkau dari New York, Boston, dan Fort Lauderdale. Beberapa teman yang berhasil sampai ke Martinique memberi tahu saya tentang beragam lanskap tropis yang mempesona yang membuat negara ini terasa jauh lebih besar daripada 436 mil persegi. Pantai utara adalah gunung berapi, dengan pantai berpasir gelap, sementara pantai selatan bergigi dengan teluk putih. Pantai timur, Atlantik liar; bagian barat, perairan Karibia tetap tenang. Di jantung pulau adalah pegunungan yang lebat dengan hutan hujan di mana para petualang bisa pergi hiking, ngarai, dan arung jeram. Dan seseorang juga dapat mundur ke desa-desa yang menawarkan pesona Creole yang santai dan unik.
Jadi saya menuju selatan untuk kursus kilat saya sendiri tentang semua hal Martinican. Berikut adalah beberapa pesona avant-garde pulau yang saya temukan di sepanjang jalan.
Ada Got Sci-fi Glamping.
Sebuah pos dibagikan oleh Manajemen LMG (@lmg_management) pada 17 Okt 2017 pukul 8:07 pagi PDT
Saya telah dituduh egois sebelumnya, tetapi pada malam pertama saya, saya benar-benar hidup dalam gelembung. Domaine des Bulles yang inventif (dua kali lipat dari $ 175) adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana Martinique melakukan sesuatu dengan cara yang tidak terduga: tiga gelembung transparan ini, terletak di hutan dekat kota Le Vauclin, menawarkan berkemah seperti yang mungkin dibayangkan Jules Verne. Globule berteknologi tinggi saya ber-AC, dengan tempat tidur besar yang sempurna untuk pengamatan bintang. Di luar ada pancuran terbuka dan kolam batu yang diisi ulang oleh aliran gunung yang dingin. Untuk makan malam, saya meminta walkie-talkie untuk makan Prancis yang lezat dan sebotol Côtes du Rhône dikirim ke meja luar saya. Eksibisionis mungkin kecewa, namun: setiap gelembung dirahasiakan oleh pagar dan dedaunan tebal. Martinique sangat Prancis, tetapi ada batas untuk paparan diri.
Ini adalah Enklave Seni Terdepan.
Sebuah pos dibagikan oleh Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) pada 15 Agustus 2017 jam 8:08 pagi PDT
Orang-orang biasanya tidak berpikir tentang Karibia untuk seni kontemporer, tetapi pengunjung ke Martinique dapat melihat koleksi karya yang mengesankan - semua bertempat di penyulingan rum. Habitation Clément, di Le François, terdiri dari rumah perkebunan bersejarah, taman patung seluas 40 hektar, dan sebuah galeri ramping yang menampilkan seniman dari daerah tersebut. Karya-karyanya bisa provokatif: salah satu patung yang paling mencolok adalah kata darah dalam huruf-huruf merah besar, merujuk pada dampak brutal perbudakan di pulau itu. Selain seni, sebagian besar datang ke sini untuk mencicipi rhum agricole, semangat khas Martinique, yang terbuat dari tebu bukan molase, memberikan rasa yang lebih ringan, kurang manis. Penyulingan Clément asli, yang berasal dari tahun 1917, dilestarikan seperti karya seni khusus-situs itu sendiri, dan rum disimpan dalam ruang bawah tanah yang beraroma manis. Saya senang menemukan bahwa perhentian terakhir adalah ruang mencicipi elegan.
Ini surga Gastronome.
Makanan dianggap serius di pulau itu, tetapi hasil bagi gaya kuliner didongkrak dengan pembukaan French Coco baru-baru ini (dua kali lipat dari $ 518; makanan pembuka $ 30- $ 35), sebuah hotel butik di La Trinité yang desainnya seterang dan sejuk seperti penginapan Provençal baru yang apik. Ruang makan adalah jantung dan jiwanya: koki, Michel Benaziz, seorang veteran restoran di Toulouse dan St. Martin, memberikan hidangan Prancisnya sentuhan Karibia menggunakan ramuan organik dari taman di tempat. (Ciri khas marlinnya dengan lobak dan "saus perawan, " dibuat dari lemon, tomat, basil, dan ketumbar yang baru dihancurkan, sangat luar biasa). Mitra urban Prancis Coco di ibu kota, Fort-de-France, adalah Meja de Marcel (prix fixe mulai $ 105), dari chef Martinican Marcel Ravin, yang baru saja pulang setelah menjalankan restoran berbintang Michelin di Monte-Carlo Bay Hotel. Suatu hari, saya pergi makan siang di sebuah pondok pantai yang ceria di Le Carbet bernama Le Petibonum ($ 21 - $ 27) yang dikelola oleh Guy Ferdinand, yang suka disebut "Chef Hot Pants" karena celana pendek ekstra pendeknya. Setelah sepiring udang karang lokal yang segar di tepi perairan Karibia, aku mengangkat segelas Sauvignon Blanc dengan sikap Prancis terhadap kehidupan.
Sebuah pos dibagikan oleh Matthias (@mattyess_) pada 28 Des 2017 jam 8:27 pagi waktu PST
Ini Tempat yang Hebat untuk Dikendarai.
Ini adalah salah satu pulau Karibia terbaik untuk menyewa mobil. Jalan raya A1 yang didanai Prancis dari bandara begitu terpelihara sehingga praktis memenuhi syarat sebagai objek wisata. Tapi ambil belokan apa pun dari A1 dan salah satu jalan utama, dan Anda akan menemukan diri Anda mengikuti jalur laba-laba pedesaan melalui tanah pertanian yang subur. Ketika saya memesan makan malam di Hôtel Plein Soleil (dua kali lipat dari $ 235) , di Le François, maître d'-mail kepada saya satu set instruksi mengemudi sepanjang halaman, meskipun tidak adanya rambu-rambu jalan berarti lebih mudah untuk berhenti dan bertanya petunjuk dari penduduk setempat. Itu semua sepadan dengan usaha: perkebunan kolonial yang bertele-tele memiliki pemandangan yang menakjubkan ke garis pantai Atlantik, masakan inventif, dan - yang terbaik dari semuanya - sebuah bar retro yang penuh dengan karya seni sensual, termasuk seorang telanjang telanjang yang memimpin botol minuman keras.
Ini Curam dalam Sejarah.
Kesadaran saya yang semakin berkembang bahwa saya hanya menggores permukaan Martinik dikonfirmasi ketika saya mengunjungi situs yang berhubungan dengan putri selebritas pulau itu, Josephine Bonaparte. Sisa-sisa tempat kelahirannya, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), dilestarikan dengan penuh kasih, dengan taman-taman yang menampilkan dahlia, kembang sepatu, dan camelia yang ia perkenalkan ke Eropa. sebagai permaisuri. Tur perahu dari Le François, di pantai timur, termasuk kunjungan ke La Baignoire de Joséphine - "Bathtub Josephine" - bak pasir dangkal di tengah teluk dekat tempat, menurut legenda, ia berlibur sebagai seorang anak. Catamaran dari Les Ballades du Delphis memiliki bobot jangkar sehingga penumpang dapat menikmati makanan ringan Creole dan menyesap koktail di air setinggi pinggang. Namun hubungan cinta itu kompleks. Patung permaisuri yang paling menonjol di pulau itu, di alun-alun utama Fort-de-France, telah dipotong kepalanya. Beberapa orang Mars yang percaya bahwa pulau itu harus merdeka memandang Josephine sebagai simbol penindasan Prancis. Dialah yang meyakinkan Napoleon untuk mengembalikan perbudakan di pulau itu pada 1802, menurut penduduk setempat, setelah dihapuskan setelah Revolusi Perancis. Pada 1991, aktivis kemerdekaan "memenggal" patung itu. "Pemerintah telah memahat kepala yang lain untuknya, tetapi mereka tidak mau memakainya kembali, " seorang lelaki tua di taman itu berkata kepadaku sambil terkekeh. "Jika mereka melakukannya, para bajingan [bajingan] telah berjanji untuk memotongnya lagi!" Jelas, saya masih memiliki kedalaman yang lebih dalam untuk dijelajahi.
Kisah ini awalnya muncul di Travel + Leisure.
Artikel lain dari Travel + Leisure:
- Usulan Jembatan Akan Memungkinkannya Berkendara Antara Inggris dan Prancis
- Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Festival Bunga Sakura Nasional Musim Semi ini
- 21 Situs Warisan Dunia yang Harus Anda Kunjungi Sebelum Mereka Hilang Selamanya
