Matahari mulai terbenam dan sapi itu pergi. Di semua sisi, Sierra Nevadas yang tertutup salju di Spanyol mengingatkan kita bahwa kehangatan musim semi hari itu akan menjadi dingin pada malam hari.
Kami tersesat.
"Tidak hilang, " desak teman saya Danielle. Lagipula, kami tahu bagaimana kami sampai di sini — kami terpaksa menyimpang dari jalan raya resmi ketika berakhir di jurang, akibat tanah longsor yang menghanyutkan jalan setapak. Kami telah turun ke rute alternatif, di mana kami menemukan sisa-sisa batu longsor dan tidak ada tanda-tanda jembatan yang diharapkan di atas arus amukan sungai. Penampakan sapi yang singkat telah memberi kami harapan bahwa kami bisa naik ke lereng berlawanan sedikit lebih jauh ke hulu.
Jadi, kami memiliki sungai yang diarungi dan diaduk-aduk di batu, mendorong duri, melewati semak duri dan di bawah kawat berduri, dan, akhirnya, muncul — di mana saja. Tentu saja, sebanyak kita tidak tersesat, secara teknis kita tidak ada di mana - mana, tetapi kita tentu saja tidak ditemukan atau dikenali di mana pun juga.
__________________________
Mungkin saya seharusnya tidak terkejut. Lagi pula, saya dan dua teman saya sedang hiking ke Trevélez, yang, setinggi 4.593 kaki, adalah desa tertinggi di Spanyol daratan.
Kami telah memutuskan untuk menghabiskan sebagian dari trekking liburan bulan Maret kami di Andalusia, wilayah selatan tempat pemerintahan Moor memandu Al-Andalus (karena Andalusia dikenal dalam bahasa Arab) dari tahun 700-an hingga akhir dari Christian Reconquista pada tahun 1492. Wilayah ini dikenal dengan perpaduan pengaruh Muslim dan Kristen dalam bangunan dan istana keagamaannya — inti dari masjid Mezquita yang terkenal di Cordoba berisi katedral Gotik. Washington Irving membuat "rempah-rempah Arab" dari kompleks istana yang dikristenkan di Granada yang diketahui oleh orang Amerika pada tahun 1832 di Tales of Alhambra . Seniman Andalusia terkenal termasuk Pablo Picasso dari Malaga, penyair Federico Garcia Lorca, dan penduduk sementara Ernest Hemingway, yang menulis tentang perkelahian manusia melawan banteng (dan bukan jalur pendakian GR-7, meskipun judulnya yang hampir apropos) dalam Death in the Afternoon .
Untuk hombre luar ruangan dari tingkat mana pun, Andalusia menawarkan jalur yang berlimpah, dengan seperlima dari tanahnya di bawah perlindungan pemerintah. Vías verdes, atau cara hijau, terdiri lebih dari 1.000 mil dari tanah datar bekas kereta api, sempurna untuk perjalanan berjalan kaki atau bersepeda antar desa. Seperti yang dikatakan oleh penulis mendaki gunung yang berbasis di Zuheros, Clive Jarman kepada saya: "Anda tidak dapat tersesat dalam Via Verde." Pejalan kaki yang lebih maju dapat menggunakan vías pecuarias, atau jalur ternak lama, yang kini dilindungi secara publik untuk digunakan oleh petani dan wisatawan.
Dalam perjalanan kami, kami mengikuti tiang rendah, garis merah dan putih yang menandai rute GR-7, salah satu dari lebih dari 50 Gran Recorridos (jalur besar) yang membentang melintasi Spanyol. Pada 723 mil, GR-7 adalah bagian dari E-4 yang jauh lebih lama, rute Eropa yang menjalin dari ujung selatan Spanyol, dekat Tarifa, melalui Perancis dan melintasi benua ke Yunani. (Eropa memiliki 11 rute “E” jarak jauh.) Butuh sekitar 40 hari untuk mendaki dari satu ujung ke ujung lain dari segmen Andalusia GR-7. Kami telah memilih untuk mendaki hanya senilai satu hari.
Tetapi bahkan rute pendek dapat menyebabkan masalah. Berbicara dari pengalaman pribadi, Jarman berkata, "Masalah dengan rute berjalan adalah begitu Anda menulis tentang mereka, mereka ketinggalan zaman." Kami menemukan ini dengan cara yang sulit.
__________________________
Dalam perjalanannya, penulis Marina Koestler Ruben mengikuti rute GR-7 yang membentang melintasi Spanyol. Rute tertentu dapat menyebabkan masalah ketika mereka menemukan ketika dia menemukan jalan buntu. (Marina Koestler Ruben) 
Andalusia menawarkan banyak jalan, dengan seperlima dari tanahnya di bawah perlindungan pemerintah. (Marina Koestler Ruben) 
Dalam lima bulan dari Oktober hingga awal Maret, beberapa daerah di Andalusia menerima tiga kali rata-rata curah hujan tahunan. (Danielle Soya) 
Seorang karyawan di sebuah hotel Trevélez memberi tahu penulis bahwa hujan telah menyebabkan jalan menjadi lebih berbahaya daripada beberapa tahun terakhir. (Danielle Soya) 
Kota Trevélez terletak di 4.593 kaki dan merupakan desa tertinggi di Spanyol daratan. (Marina Koestler Ruben) 
Penulis menikmati pemandangan desa Zuheros dari dekat via pecuaria . (Marina Koestler Ruben) Hari sebelumnya, kami tiba di titik keberangkatan kenaikan kami tanpa insiden, bepergian tenggara dari Granada dengan bus dan tiba di malam hari di kota Pitres, di jajaran Sierra Nevada. Kami menginap di sebuah hotel, bangun sebelum matahari terbit dan berjalan kaki pada pukul 8 pagi, membawa semua perlengkapan kami. Rencana kami: untuk mendaki sepuluh mil ke Trevélez dalam 5 1/2 jam, tiba pada tengah hari.
Permulaan awal dengan jalan buntu membuat saya menempel di tebing, pusing, tetapi kami telah turun ke rute alternatif, mengarungi bertelanjang kaki melintasi arus yang membeku. Kemudian, selama beberapa jam, kami melakukan pendakian yang menyenangkan melalui pueblos blancos, atau melukis "desa-desa putih", Pórtugos dan Busquístar dan melewati pohon-pohon zaitun, ek, chestnut, dan pepohonan. Udara berbau pinus dan pupuk kandang, burung berkicau dan, saat hari mulai panas, kami melepas sweater kami dan memamerkan tangan kami ke langit biru yang cerah.
Kami berhenti untuk piknik makan siang wajan dan queso di atas bebatuan yang menghadap ke tepi jalan, di satu sisi dibatasi oleh pemandangan gunung dan sisi lainnya oleh pohon pinus — beberapa di antaranya mengenakan sarang permen kapas putih yang menandakan infestasi ulat bulu. Setelah makan siang, kami terus menanjak. Jalan setapak menyempit, dan kadang-kadang kami harus berjalan melintasi tepian bersalju, tidak dapat mengandalkan dinding batu tulis yang basah dan longgar untuk penyangga.
Pada pukul 2:30, kami telah mencapai jalan tanah yang tinggi yang akan menuntun kami di sepanjang gunung di pendakian terakhir dan turun ke Trevélez. Tapi ada yang tidak beres. Jalan setapak, yang sebelumnya cukup luas untuk menampung mobil, sekarang berakhir dengan tiba-tiba dalam jatuhan tipis yang disebutkan di atas.
Kami mundur, opsi kami terbatas. Kami harus menjelajah melintasi lembah dengan rute yang tercantum dalam buku panduan kami, kata "puritan" GR — rute yang akan membuat kami kehilangan semua ketinggian yang telah kami peroleh selama beberapa jam terakhir sehingga kami dapat menyeberangi jembatan di pangkalan lembah.
Seandainya kami tahu apa yang akan kami pelajari kemudian — bahwa jembatan itu juga telah tersapu, bersama dengan jalan setapak di seberang sungai — kami mungkin mencoba untuk kembali ke Pitres. Tentu saja, seandainya kita benar-benar mengerti apa artinya mendaki pada bulan Maret, pada awal musim hiking setelah musim dingin dengan jumlah rekor hujan yang melemahkan banteng terkenal Andalusia, menghancurkan sepertiga tanaman jeruknya dan bahkan membanjiri daging dari paha ham pengeringan Trevélez, kita mungkin tidak mengambil rute ini sama sekali.
Menurut Rosa Espinosa, seorang karyawan di Hotel La Fragua di Trevélez (spoiler: kami akhirnya berhasil sampai ke desa) dan penduduk Trevélez yang seumur hidup, jalannya biasanya tidak berbahaya, tetapi tahun ini berbeda. Dalam lima bulan dari Oktober hingga awal Maret, beberapa daerah di Andalusia menerima tiga kali rata-rata curah hujan tahunan.
Jadi, ketika kami mencapai jalan setapak teduh dan tanpa jembatan, menyadari bahwa matahari terbenam semakin dekat, kami tidak punya pilihan selain meninggalkan GR-7 secara resmi. Kami memanjat dengan hati-hati di atas batu-batu besar di sepanjang sungai yang mengamuk, arusnya yang kuat menyapu batu uji yang kami jatuhkan sebagai batu loncatan yang mungkin. Akhirnya, kami menemukan batu besar tempat kami bisa melempar ransel kami ke seberang sungai dan kemudian melompat. Kemudian kami bergegas mendaki bukit yang curam, merobek-robek tangan dan duri, dan menemukan diri kami di tanah terbuka, dikelilingi oleh pepohonan dan gunung di semua sisi.
Kami keluar jalur, dan sekarang sekitar jam 4 sore — saya tidak sepenuhnya yakin, karena arloji saya telah terlepas dari pergelangan tangan saya pada hari sebelumnya. Tapi kemudian Danielle menunjuk ke sisi jauh lembah, di mana kita bisa melihat ketinggian jalan yang menelusuri jalannya di sekitar lereng gunung. Secara teori, jalan bisa ada pada ketinggian yang sama di sisi gunung kita.
Kami membuat rute terpendek menuju garis pohon, dan dengan itu, kami kembali di jalan setapak — atau setapak jalan, setidaknya. Itu adalah jalan tanah yang ditandai dengan satu tanda inspiratif sederhana: “Parque Nacional.” Tentu saja, ini adalah Spanyol, jalan itu membawa kami ke ladang banteng. Mereka tenang (di antara lembu jantan yang dilemahkan oleh hujan?), Dan kami menjatuhkan batu pencegahan kami dan lewat tanpa insiden.
Tidak lama kemudian, akhirnya, ketika kami berhasil melewati serangkaian switchback, kami senang menemukan bahwa kami memiliki pandangan pertama kami tentang Trevélez. Kami memandang ke bawah dengan gembira ke gedung-gedung beratap beratap putih di bawahnya, bertingkat di distrik alto, medio, dan bajo mereka .
Lain kali kami bangun sebelum matahari terbit, itu untuk naik bus dari Sierra Nevadas. Kami telah berjalan kaki dari Pitres ke Trevélez dalam sepuluh jam. Dengan bus, kami berhasil kembali dalam 20 menit.
