Konten terkait
- Sebagai Arctic Erodes, Arkeolog Berlomba untuk Melindungi Harta Karun Kuno
- Lihatlah keindahan gua es gletser yang menghilang di Mt. Kap
- Saat Gletser Mundur, Mereka Menyerahkan Tubuh dan Artefak yang Mereka Menelan
Dalam sebagian besar cuaca, Anda tidak akan pernah tahu bahwa Gletser Comox menjulang di atas kota, kecuali bahwa Anda masih akan melakukannya. Anda akan melihat Glacier View Lodge. Lapangan Golf Glacier Greens. Drive Tampilan Gletser. Gletser Lingkungan menangani bahan berbahaya, Gletser-View Investigative Services menawarkan pekerjaan PI yang bijaksana, tim hoki junior disebut Gletser Kings. Karena gletser juga dikenal sebagai Queneesh dalam bahasa asli setempat, ada Queneesh Road, Queneesh Mobile Home Park, Queneesh Elementary School.
Anda sudah mulai membayangkan kota pegunungan klasik. Tidak begitu. Kota itu, yang benar-benar merupakan kota gabungan dari Courtenay, Comox, dan Cumberland di Pulau Vancouver di British Columbia, jelas merupakan daerah pesisir — lebih banyak gumboot daripada sepatu bot ski, dengan pohon-pohon besar dan hijau suram yang menunjukkan curah hujan tinggi. Kolam renang, kedalaman curah hujan tahunan rata-rata, akan mencapai puting Anda. Sebagai deadpans panduan pengunjung lokal, "Bulan-bulan musim dingin bisa sangat lembab."
Namun Lembah Comox, demikian mash-up sering disebut, memiliki es di pikiran. Naik seribu meter di Beaufort Range, hujan deras secara historis turun menjadi salju, gletser-gletser penggemukan yang menghiasi seluruh pegunungan seperti kucing di puncak padang rumput. Gletser Comox adalah yang terbesar di antara mereka. Pada hari-hari cerah, itu terlihat dari hampir di mana saja di lembah.
Foto-foto ini, diambil pada bulan September 2013, 2014 dan 2015, menunjukkan seberapa cepat perubahan Comox Glacier. (Foto oleh Fred Fern; animasi oleh Smithsonian.com) Ilmu pengetahuan memperkirakan bahwa Gletser Comox menghilang, tetapi Fred Fern tahu itu. Seorang pensiunan pekerja pabrik dengan segala keengganan yang jelas untuk pamer yang menunjukkan, Fern telah tinggal di Comox Valley selama lebih dari 40 tahun. Akhir-akhir ini, dia membuat hobi fotografi katalogisasi lokasi Pulau Vancouver saat mereka berubah dengan perubahan iklim. Koleksi gambarnya sekarang berjumlah lebih dari 20.000, terutama dari muara di mana dia percaya dia menyaksikan kenaikan permukaan laut.
Tapi foto-fotonya yang paling dramatis adalah dari Gletser Comox, sebagian karena ia hanya mengalihkan perhatiannya pada tahun 2013. Hanya dalam tiga potret tahunan sejak itu, tutup es itu terlihat semakin biru, memberikan pada semua sisi warna tanah liat batuan dasar.
"Gletser sangat berarti bagi saya, " kata Fern, duduk di stasiun pengumpulan besar Kanada yang merupakan toko donat Tim Hortons. “Keluarga saya pergi ketika saya berusia 18 tahun untuk kembali ke timur, karena ayah saya ditempatkan di sana, dan saya memutuskan untuk tinggal. Dan salah satu alasannya adalah gletser itu. Aku sudah berkeliling dunia — aku belum pernah melihat tempat seperti Comox. Hanya tempat yang indah, tak bisa dipercaya. ”
Fern adalah tipe yang kekuatan perasaannya ditunjukkan dalam senyum masam, sinisme yang melindungi. Tapi rasa duka yang dia ungkapkan jelas. Pada tahun 2003, filsuf lingkungan Australia Glenn Albrecht menyebut solastalgia ini. Albrecht telah memperhatikan gejala psikologis dan bahkan fisik dari kesusahan di antara orang-orang di Upper Hunter Valley di Australia timur, di mana lebih dari 15 persen lanskap telah dilucuti oleh penambangan batu bara terbuka hanya dalam waktu dua dekade. Kenyamanan — pelipur lara — yang diperoleh penduduk setempat dari tempat yang mereka kenal dan sukai diambil dari mereka. Mereka, kata Albrecht, "rindu rumah tanpa meninggalkan rumah."
Comox Valley berada di zona hutan hujan tropis pesisir Pasifik, sebuah antarmuka bumi dan air yang membentang dari California utara ke Pulau Kodiak di Alaska bagian tenggara. Di sini, gletser di ketinggian rendah cenderung relatif kecil dan rentan terhadap suhu yang lebih ringan. Namun, sepenuhnya 16 persen wilayah itu tertutup es, dan sangat dipengaruhi oleh es. Sungai yang hanya diberi makan oleh hujan dan salju cenderung melonjak di musim semi dan gugur. Sungai es-ke-samudera berbeda, mempertahankan aliran meltwater glasial musim panas yang lebih mantap dan lebih dingin yang mendukung tujuh spesies salmon di kawasan itu serta ikan air dingin lainnya. Dengan gletser penggiling batu di hulu mereka, sungai-sungai ini juga kaya nutrisi, memberi makan spesies hilir dari tanaman alpine ke plankton Pasifik. Volume limpasan tahunan yang mengejutkan mengejutkan pikiran: kira-kira setara dengan pembuangan Sungai Mississippi. Ini lebih tinggi dari hari-hari ini, tentu saja. Wilayah ini kehilangan es es lebih cepat dari hampir semua tempat lain di Bumi.
Sebagian besar gletser pantai jarang terlihat, baik jauh dari kota dan kota atau tersembunyi dari pandangan di pegunungan. Muncul di pesawat Piper Navajo bermesin ganda, seperti yang saya lakukan pada hari burung biru di awal musim gugur, dan dunia es tiba-tiba terungkap. Ada gletser di mana-mana, beberapa sangat besar, tetapi lebih banyak di antaranya tersimpan dalam pelana dan baskom alpine, tampak tidak seperti bar sabun tua: berlubang dan berwarna biru tua dan antiseptik.
"Jika Anda ingin melihat mereka, lihatlah sekarang, " kata Brian Menounos, seorang glasiologis dengan University of Northern British Columbia dan pemimpin proyek yang saya ikuti di dalam pesawat. Menounos mensurvei gletser pantai di Amerika Utara bagian barat menggunakan Lidar, sebuah sistem deteksi yang mengukur jarak dari pesawat udara ke permukaan gletser dengan menembakkan laser hingga 380.000 kali per detik, kemudian menangkap bounceback kecepatan cahaya di cermin. (Proyek ini didanai oleh Hakai Institute, yang mendukung ilmu pesisir di British Columbia. The Hakai Institute dan Hakai Magazine adalah lembaga yang terpisah dan independen dari Tula Foundation.) Merambah bidang es, peneliti menangkap titik data yang dapat digunakan untuk membuat gambar yang mewakili ketinggian dan luas gletser hingga dalam sentimeter. Salah satu pilot lidar memberi tahu saya bahwa foto-foto itu bisa berbutir halus sehingga, dalam satu foto, dia bisa tahu seorang lelaki mengenakan topi koboi.
Survei Lidar, bila dibandingkan dengan pencitraan udara dan satelit di masa lalu, akan memberikan pengertian yang lebih tepat tentang apa yang terjadi pada gletser pantai British Columbia, dan menetapkan dasar untuk mengukur perubahan di masa depan. Sudah, gletser di seluruh provinsi diketahui kehilangan ketebalan pada tingkat rata-rata sekitar 75 sentimeter air lelehan per tahun. Itu berarti lebih dari 20 kilometer kubik es menghilang di British Columbia setiap tahun. Dalam perspektif global, volume es itu seperti kehilangan salah satu gletser Himalaya yang lebih besar setiap tahun — Gletser Gangotri di India, misalnya, salah satu sumber Sungai Gangga yang terkenal.
Dalam kenyataan di lapangan, sebagian besar es yang hilang dari British Columbia lenyap dari pantai, di mana tingkat kehilangan gletser meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Lapangan es favorit Menounos, misalnya, adalah Gletser Klinaklini, hanya 300 kilometer barat laut Vancouver, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besar penduduk kota. Bahkan di Google Maps, gletser berdiri sebagai pertemuan biru-putih samar-samar yang mengalir dari puncak tinggi hampir ke permukaan laut. "Saya belum pernah menggunakannya, " kata Menounos, "tetapi ketika Anda menerbangkannya dengan pesawat terbang, Anda hanya kagum dengan ukurannya yang tipis." Klinaklini, yang tebalnya mencapai 600 meter, telah menipis. dengan rata-rata 40 meter sejak 1949. Saat gletser surut, area es setinggi lebih dari 300 meter — yang 1.000 kaki — telah benar-benar mencair.
Menounos mengatakan dia akan terkejut jika Pulau Vancouver - pulau terbesar di pantai barat Amerika Utara, dan saat ini dihiasi dengan apa yang ditandai di peta sebagai "salju dan es permanen" - masih ada gletser di luar 2060. Jika Anda menemukan itu Sulit dipercaya, pertimbangkan fakta bahwa yang sekarang disebut Taman Nasional Gletser, persis di seberang perbatasan Kanada-AS di Pegunungan Rocky, memiliki 150 gletser pada pertengahan 1800-an dan sekarang 25. Pada tahun 2003, para ilmuwan memperkirakan taman itu tidak akan memiliki es permanen pada tahun 2030; ilmuwan yang sama kemudian mengatakan bahwa es itu bisa lenyap dalam lima tahun ke depan.
Menounos adalah pria berbadan besar. Dia dapat memberi tahu Anda bahwa, pada musim panas 2015 yang kering dan kering, gletser Pulau Vancouver menipis lebih dari tiga meter, tetapi ia tidak dapat mengetahui setiap bidang es itu secara intim. Untuk itu, Anda membutuhkan orang-orang seperti Fred Fern, yang memperkirakan bahwa Gletser Comox akan hilang dalam lima tahun jika pola cuaca saat ini berlaku. Jika Fern benar, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh kita semua, tidak ada pergeseran ke mobil listrik atau perjanjian yang ditandatangani oleh para pemimpin dunia, akan menyelesaikan perubahan iklim dengan cukup cepat untuk menyelamatkannya.
"Saya yakin jika alih-alih 75 tahun, kita hidup 500 tahun, kita tidak akan melakukan apa yang kita lakukan sekarang, " kata Fern. "Karena dengan begitu kamu mendapatkan ingatannya, dan ditambah lagi kamu, kawan, sebaiknya kita tidak merusak barang-barang, karena ketika aku 365 ..." Suaranya menghilang, dan kemudian dia tertawa, sedikit datar.
Artis Andy Everson memegang cetakan pertamanya, yang menampilkan Queneesh dan menceritakan kisah asal-usulnya. (Grant Callegari) Untuk hidup selama 500 tahun: seseorang tidak bisa melakukannya, tetapi budaya bisa. Di rumah pantainya di cagar alam K'ómoks First Nation, Andy Everson mengatakan dia tidak bisa mengingat ketika pertama kali mengenal Gletser Comox dengan nama yang lebih tua, Queneesh. Dia mengira dia belajar cerita dari ibunya, yang mempelajarinya dari ibunya, dan sebagainya.
Dalam versi yang diceritakan Everson, seorang kepala tua diperingatkan terlebih dahulu oleh Sang Pencipta untuk mempersiapkan empat kano menghadapi banjir yang akan datang. Air banjir akhirnya menutupi tanah sepenuhnya, meninggalkan orang-orang di sampan terapung sampai mereka bisa mengikat tali ke paus putih raksasa: Queneesh. Akhirnya, ketika air mulai surut, paus-paus itu berpantai di pegunungan, dan berubah menjadi gletser.
Kebanyakan orang di Comox Valley mengetahui narasi Queneesh, dengan resonansi yang aneh dengan kisah Alkitab tentang Nuh. Namun, satu perincian dari kisah Everson sering kali diabaikan: Queneesh tidak hanya menyelamatkan K'ómoks — itu membuat mereka berlabuh. "Anda hampir dapat menganggap ini sebagai cerita asal, " kata Everson.
Everson telah membenamkan dirinya dalam tradisi leluhurnya, tetapi ia juga berusia 43 tahun, dengan gelar master dalam antropologi dan kesukaan untuk bersepeda time-trial. Dia terkenal sebagai seniman seni grafis, paling terkenal karena potret karakter Star Wars -nya dengan gaya Pantai Barat Laut kontemporer. Namun cetak edisi terbatas pertamanya menampilkan Queneesh, dan dia telah kembali ke tema itu lagi dan lagi.
"Orang-orang datang ke sini, mereka melihat elang berputar di langit dengan gletser di latar belakang, dan memutuskan untuk pindah ke sini, " katanya. Itu adalah pemandangan yang saya saksikan pagi itu dengan mata kepala sendiri, dan Everson pernah menampilkannya dalam cetakan berjudul Guided Home . Tetapi banyak dari pendatang baru ini, katanya, tidak tinggal lama, atau jika mereka melakukannya, anak-anak mereka biasanya pergi. "Mereka seperti perantau. Tapi kami tetap diam. Kami sudah di sini selama ribuan tahun. ”
Gletser telah menjadi bagian dari pantai ini sejak dahulu kala. Ilmu pengetahuan modern dan narasi tradisional menceritakan kisah yang semakin mirip tentang tempat ini, mengingat dunia es yang berwarna dan lincah yang perlahan-lahan memberi jalan ke tanah yang penuh dengan kehidupan. Kisah-kisah banjir seperti legenda Queneesh tersebar luas di pantai BC, dan catatan geologisnya juga ditandai dengan banjir dahsyat yang menyertai lelehan besar di akhir Zaman Es. Ada kisah mengerikan tentang para pahlawan yang mendayung sampan mereka melalui terowongan di gletser, mempertaruhkan nyawa mereka dengan harapan menemukan padang rumput yang lebih hijau di sisi lain. Ada cerita yang mengingat kedatangan salmon di sungai dan sungai yang baru dilepaskan dari cengkeraman Zaman Es.
“Gagasan modern tentang gunung sebagai tempat yang tidak ramah yang dihindari orang adalah salah, ” tulis arkeolog Rudy Reimer dalam makalah tesisnya. Reimer berasal dari Skwxwú7mesh Úxwumixw, atau Squamish Nation, dan bekerja di Universitas Simon Fraser di Vancouver. “Dunia di atas pepohonan, ” demikian Reimer menyebutnya, sibuk, setidaknya dalam beberapa musim, dengan orang-orang memetik buah beri, membuat alat, berburu, mungkin mengambil perjalanan roh. Beberapa gletser adalah rute penting dari pantai ke pedalaman, sebuah fakta yang menjadi nyata pada tahun 1999, ketika para pemburu menemukan sisa-sisa seorang musafir asli berusia 550 tahun, yang sekarang dikenal dalam bahasa Tutchone Selatan sebagai Kwäday Dän Ts'ìnchi, atau Long Orang Ago Ditemukan, meleleh dari es gletser di celah gunung.
Tetapi ini hanyalah kepraktisan belaka. Fakta kritisnya adalah bahwa gletser berada, dan hingga tingkat yang berbeda-beda masih, dilihat dalam kosmologi Bangsa Pertama sebagai makhluk, seperti halnya Queneesh dalam cerita K'ómoks. Sebagai antropolog Julie Cruikshank menulis di Do Glaciers Listen?, "Tradisi lisan mereka membingkai gletser sebagai ruang sosial yang intens di mana perilaku manusia, terutama keangkuhan santai atau kesombongan, dapat memicu konsekuensi dramatis dan tidak menyenangkan di dunia fisik."
Istilah "sosial, " sebagaimana diterapkan pada hubungan kami dengan alam, mungkin menurut Anda salah tempat — seolah-olah kita bisa berteman dengan tupai di Facebook atau makan siang bersama terumbu karang. Saya sudah memahaminya, melalui kisah gletser saya sendiri.
Selama bertahun-tahun ketika saya masih kecil, keluarga saya melakukan perjalanan tahunan ke Gletser Illecillewaet di Taman Nasional Gletser (ada taman dengan nama ini di Amerika Serikat dan Kanada; yang saya maksudkan di sini adalah di British British Columbia bagian timur) . Kami akan mendaki, lalu makan siang di kaki es kelabu dan minum air dari tarn — kolam gletser yang diberi makan — di sana. Tradisi itu memudar, tetapi bertahun-tahun kemudian, saya kembali lagi. Tapi aku tidak menemukan gletser itu — tidak seperti yang kuingat. Itu menyusut di lereng gunung ke posisi baru dan asing, dan tidak ada kolam dingin di ujungnya. Saya kemudian menyadari bahwa gletser itu merupakan teman penting dalam perjalanan keluarga itu, sebuah kegembiraan yang luar biasa di sekitar tempat kami akan berkumpul. Saya telah mengembangkan hubungan sosial dengan bidang es, dan dalam pengurangannya saya merasakan berkurangnya diri saya sendiri. Saya merasakan solastalgia.
Banyak orang Bangsa Pertama yang bertemu dengan Cruikshank di BC utara mengatakan kepadanya tentang tabu kuno terhadap pembakaran lemak atau lemak di hadapan gletser. Dia berspekulasi bahwa larangan ini mungkin berasal dari fakta bahwa lemak hewan menyerupai gletser dalam miniatur: massa putih solid yang mencair saat dipanaskan. Tetapi Cruikshank juga mengakui bahwa dorongan akademis untuk "mencari tahu" dapat menghalangi wawasan yang lebih penting, seperti cara tradisi semacam itu menjaga gletser di pikiran dan melibatkan perilaku manusia dalam nasib mereka. Apakah tidak masuk akal untuk menunjukkan bahwa “keangkuhan kasual dan arogansi” yang dibicarakan oleh Cruikshank benar-benar memainkan peran dalam pencairan gletser hari ini? Bisakah kita tidak melihat apa-apa selain kebetulan bahwa kita telah menyebabkan peleburan dengan membakar minyak?
Sejauh mana Anda menguap tentang pencairan gletser bervariasi dengan kedekatan hubungan sosial Anda dengan mereka. Fred Fern sangat peduli. Andy Everson juga demikian. Adalah satu hal untuk membaca tentang Greenland di berita, atau kehilangan beberapa bagian yang indah dari pemandangan lokal. Lain halnya kehilangan jangkar spiritual Anda atau batu loncatan identitas Anda. "Orang-orang di komunitas bertanya-tanya apa artinya jika gletser pergi, " kata Everson. "Jika tidak ada gletser, apakah masih Queneesh?"
Gambar satelit ini menunjukkan Comox Glacier pada September 2014. Garis oranye menunjukkan sejauh mana gletser yang direkam oleh pembacaan Lidar Brian Menounos pada tahun 2015. (Gambar satelit oleh DigitalGlobe / Google) Anehnya (atau sekali lagi, mungkin tidak, tergantung pada perspektif Anda), gletser mulai hidup, baru saja, di jam-jam senja mereka. Selama bertahun-tahun, pandangan utama adalah bahwa mereka tidak hanya mati, tetapi juga memusuhi kehidupan. Bahkan para pencinta lingkungan telah meratapi perlindungan terhadap begitu banyak "batu dan es" di taman, daripada lanskap biologis yang kaya seperti hutan hujan atau padang rumput. Baru-baru ini kita menganggap es alpine sebagai ekosistem yang terancam punah.
Tinjauan pertama tentang apa yang kita ketahui tentang bagaimana mamalia dan burung menggunakan gletser diterbitkan hanya tahun lalu, oleh Jørgen Rosvold, seorang peneliti di Museum Sains dan Teknologi Universitas Norwegia. Dia menemukan terutama bahwa kita tidak tahu banyak. (Apa yang sebenarnya, misalnya, yang dilakukan anjing dan macan liar di atas es di Gunung Kilimanjaro dan Gunung Kenya di Afrika, di mana bangkai mereka mencair dari gletser?) Namun, ia menggambarkan sebuah dunia yang sangat hidup.
Pika Amerika, puffballs lucu yang sangat pekat dan sangat sensitif terhadap suhu pemanasan, membuat lubang dingin di sepanjang tepi gletser. Burung-burung seperti bunting salju, burung tanduk bertanduk, dan aksen alpine mencari makan serangga yang tertiup angin di ladang es. Domba gunung, kambing gunung, muskoxen, dan sejenisnya, semuanya dibuat untuk cuaca dingin, mundur ke salju dan es untuk bantuan dari panas dan serangga yang menggigit. Ini bukan masalah kecil: pada tahun 1997, seorang ahli biologi di Yukon barat daya menemukan hamparan karibu sedalam satu setengah meter dan panjang lapangan sepak bola mencair dari gletser. Kotoran telah terakumulasi setidaknya 8.000 tahun.
Serigala mendinginkan membunuh di patch salju musim panas. Laba-laba mondar-mandir di gletser, beruang bermain di atasnya, lumut tumbuh di atasnya. Lebih dari 5.000 meter ke udara tipis Andes, diuca finch bersayap putih menjalin sarang rumput yang nyaman di tengah es aqua rongga gletser; ini adalah contoh pertama yang diketahui dari burung apa pun selain seekor penguin yang bersarang secara teratur di es es, dan ini pertama kali dicatat hanya 10 tahun yang lalu.
Gletser sekarang telah digambarkan sebagai "hidup secara biologis" oleh seorang peneliti. Kehadiran gletser tampaknya meningkatkan keanekaragaman hayati lanskap gunung, karena mereka menambahkan spesies mereka sendiri yang diadaptasi secara khusus untuk kekayaan kehidupan secara keseluruhan. Hapus gletser dari daerah aliran sungai, misalnya, dan jumlah spesies serangga air dapat turun sebanyak 40 persen. Ahli biologi Universitas Rutgers, David Ehrenfeld, menyebut ekologi titik dingin ini, “puncak evolusi dari jenis yang berbeda, alam sepenuhnya sama dengan kerasnya iklim yang keras.” Namun masing-masing pengamatan ini berasal dari abad ke-21. Ilmu pengetahuan memberi kehidupan kepada gletser tepat pada waktunya bagi mereka untuk mati.
Jika hutan hujan beriklim Pasifik kehilangan esnya, aliran air akan berubah dari aliran air lelehan musim panas yang stabil menjadi lonjakan hujan di musim semi dan gugur. Pencucian mineral halus dari gunung-gunung, "tepung glasial" yang mengubah sungai menjadi susu, yang memberi danau gletser menjadi biru langit, akan melambat. Limpasan tahunan air tawar dingin yang masuk ke laut akan berkurang, kemungkinan menyebabkan pergeseran arus pantai. Beberapa spesies salmon mungkin mendapat manfaat, kata para ilmuwan; yang lain mungkin mengalami penurunan. Tetapi akhir dari gletser tidak akan menjadi akhir dari dunia, hanya akhir dari dunia es.
Ini sama benarnya dengan budaya seperti halnya pada alam. Pada hari terakhir saya di Comox, saya bertemu Lindsay Elms, seorang ahli gunung dan sejarawan gunung setempat. Elms pindah ke Pulau Vancouver pada tahun 1988, dan selama bertahun-tahun menghabiskan sekitar 120 hari setiap tahun di pedalaman sebagai panduan. Dia sekarang bekerja di rumah sakit Comox Valley, tetapi masih menghabiskan tiga bulan setiap tahun di pulau alpine.
Banyak dari kita mulai memperhatikan dampak perubahan iklim, tetapi Elms sudah hidup di dunia yang berbeda. Dia melihat gletser pecah menjadi blok-blok yang kotor dan berantakan. Dia merasa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai es gunung dari tempat perkemahannya empat kali lipat dalam beberapa kasus. Dia sekarang berdiri di puncak bebas salju di bulan Desember, memanjat puncak di tengah musim dingin yang pernah dijaga berhari-hari dengan berselancar salju tebal. "Tapi orang beradaptasi, " katanya. "Kamu masih bisa memiliki pengalaman hutan belantara itu."
Elms telah mengunjungi Gletser Comox puluhan kali. Terakhir dia mendengar, dari seorang teman pendaki gunung, ada sebuah danau terbentuk di dataran tinggi tempat dulu ada es. Ini adalah kekhasan sejarah lokal, kata Elms, bahwa gunung tempat gletser Comox berdiri tanpa nama — itu hanya disebut Gletser Comox. Dia mendapati dirinya mengajukan banyak pertanyaan yang sama seperti Andy Everson: apa yang Anda sebut Gletser Comox ketika tidak ada gletser di situ? Ini adalah pertanyaan yang menurut Elms hanya bisa dilakukan oleh K'ómoks. Meski begitu, dia memiliki pendapatnya.
"Saya pikir itu pasti Queneesh, " katanya. "Itu pasti Queneesh."
Menyebut gunung bebas-es dengan nama gletsernya yang hilang akan menjadi pengingat untuk menjaga dunia alami tetap dekat, untuk diingat untuk peduli. Anda bisa melihatnya sebagai pengakuan bahwa Queneesh akan selalu hadir, setidaknya dalam semangat. Atau Anda bisa melihatnya sebagai nama di batu nisan.
Baca lebih banyak kisah sains pesisir di hakaimagazine.com.
